В работе рыболовных катушек, как любого механизма, одна из самых важных тем — СМАЗКА. Много перепробовал в своё время, собирал всю информацию по смазкам для инерцмонных катушек. Немного раскажу вам про свои поиски на эту тему — может кому пригодиться. У меня этой информации в компьютере уже целая электронная библиотека. Только мне ничего это толком не пригодилось. Всё надо пощупать своими руками и опробовать на рыбалке. Вот что я подобрал, как более-менее полезное для нашего брата спиннингиста внимание.
ТОМФЛОН СК 170
(от -60°C до +170°C): Высокотемпературная (морозостойкая) PTFE смазка, специально разработанная в качестве альтернативы смазке ЦИАТИМ-221. Обладая всеми достоинствами ЦИАТИМ-221 (хорошая морозостойкость и инертность по отношению ко всем типам резины и пластикам), смазка ТОМФЛОН СК170 характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (не впитывает влагу (!!!)).
Все требуемые параметры, только не знаю вязкость. Мне эти забубенные цифры не о чём не говорят. Далее:
смазка ЦИАТИМ-221F
является фторированным вариантом смазки ЦИАТИМ-221. Благодаря введению в состав смазки ЦИАТИМ-221F ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) значительно улучшены противозадирные и противоизносные свойства смазки, что в 3 и более раза повышает срок службы подшипников и других механизмов. Кроме того, смазка ЦИАТИМ-221F характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (!!!!) (не впитывает влагу). Особенно эффективно использовать смазку ЦИАТИМ-221F в подшипниках в условиях агрессивной среды при повышенных или переменных нагрузках. Кроме того, благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке значительно снижается шум и вибрация (!!!!!!). Температурный режим эксплуатации смазки ЦИАТИМ-221F от — 60°C до + 160oC.
Можно сказать что идеал. Брендовая Шимано отдыхает. Россия рулит. 
И цена божеская — не 800 рябчиков. Ещё вот пост из рыболовного форума:
«Силиконвая Смазка СИ-180».
«
Силиконовое масло ПМС 200″ и т.д.. Плюсы:
1) Стоят по 20-30 рублей за тюбик, которого хватает на 3-4 смазки. 2) Есть и густые и очень густые и средние и жидкие и совсем жидкие. На любой вкус. 3) Инернтые. Ни вступают ни в какие взаимодействия с пластмассами, резиной и прочей лабудой. 4) Рабочая температура — от минус 50 до плюс 150. Смазываю катушку уже третий год, в первое время — с постоянным контролем за смазкой и шестернями. В способности не вытесняться с рабочих поверхностей и в плавности хода по сравнению с фирменной шимановской- не нашёл никакой разницы только в ценах! Пример одной из промышленных силиконовых смазок чисто для подшипников. Тоже неплоха, ИМХО конечно. :
Смазка катушки
Вот и подошел новый сезон спиннинговой охоты, а как говорится оружие всегда должно быть наготове и не должно отказать в самый не подходящий момент. В этой теме хочется обсудить нюансы смазки безинерционных и инерционных спиннинговых катушек.
Моя бюджетная катушечка Kaida за пару — тройку сезонов поизносилась. Все-таки не приятно, когда так сказать при единении с природой, наслаждаешься не звуками природы, а противным скрипом не смазанной катушки. Но скрип это не самое страшное — не смазанная катушка в разы быстрее выходит из строя, это особенно не приятно когда вы покупали ее за 100-200 бакинских.
Сегодня в Трех китах за 30 деревянных мной было куплено масло для смазки катушек, вернее для смазки подшипников и роликов.
Естественно для смазки червячной передачи катушки эта смазка не подойдет. Там нужно что-то густое, типа шруса.
Смазку катушки можно разделить на шесть этапов:
- Наружная очистка катушки от загрязнения.
- Неполная разборка катушки.
- Смазка механизмов катушки.
- Удаление с корпуса катушки следов смазки.
- Сборка катушки.
- Проверка работоспособности катушки.
И так вот наш пациент:
Перед смазкой катушки, ее нужно хорошо протереть ветошью от грязи, пыли и песка. Чтобы эти инородные тела не попали в механизмы катушки и не доставили нам еще больше неприятностей.
После этого производим не полную разборку катушки, как автомата за 15 с. на «отлично (шутка)»:
- Откручиваем шпулю;
- Откручиваем и вынимаем ручку катушки;
- Снимаем ротор катушки, открути гайку (Внимание: у гайки левая резьба);
Конечно катушки разных производителей могут конструктивно отличаться друг от друга, но принцип работы все равно у всех одинаковый.
Еще раз протираем все детали и приступаем непосредственно к смазки катушки. Особое внимание прошу обратить на ролик лесоукладывателя [1]. Очень часто, в том числе и в моем случае, при долгом отсутствии смазки, попадания влаги и т.д., ролик перестает вращаться должным образом и леска или плетня начинает его в прямом смысле резать. Так что первым делом смазываем его, после чего проверяем работоспособность.
Далее смазываем подшипник на основном валу катушки [2] и подшипники рукоятки катушки [3].
Вот практически и все. Теперь протираем все потеки масла и собираем катушку в обратном порядке. Еще раз проверяем ее работоспособность, а так же отсутствие посторонних звуков.
Из всего можно сделать вывод:
Смазка катушки является одним из самых необходимых этапов обслуживания безинерционных катушек, что значительно продлевает их срок службы!
Высказываем по этому поводу свои видения этого вопроса.
Силиконовая смазка с тефлоном для длительной эксплуатации. OKS 1148.
Силиконовая смазка с тефлоном (ПТФЭ, PTFE) для подшипников, от которых требуется малое сопротивление вращению в начале работы при низких температурах и которые подвергаются далее действию температур от +150С до 200С. Силиконовая смазка с тефлоном отлично противостоит воздействию пара, животным, растительным и минеральным маслам, также как парам кислот. Силиконовых смазок огромное количество и из них можно выбрать подходящую для наших катушек по всем параметрам и недорогую. Выше привёл только одну для примера. Абсолютно равнодушна к воде — главный плюс. Ну и т.д.. Только одно не доступно — как они себя ведут в шарикоподшипнике ролика лесоукладывателя. Забыли видать написать в анотации к смазкам. :)) Надо самому теститровать…
Есть ещё ШРУС, который часто упоминают в форумах. Но вот какой пост мне однажды попался там же: Из фака к смазкам: Шрус 4-Литиевая смазка с содержанием дисульфида молибдена не менее 10%. Cрок хранения 5 лет. MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения.
Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы — коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе.
ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. Вот так… И по этому же поводу, для общей информации и как повод к размышлению… К смазке катушек и инструкциям к катушкам. В подшипники открытого типа, по общим правилам, закладывается именно густая смазка, а не масло. Масло идёт только как добавка-доливка в закрытые подшипники. И то, даже этого делать не рекомендуется — смазки должно хватить на весь срок службы. Кто нибудь хоть раз мазал подшипники в автомобиле маслом? Сложно представить. А тут почти открытый узел, доступный и воде и всему на свете, вращающийся при скорости до 3000об. в минуту — и жидким маслом. Принятый довод — лёгкость вращения. Но возьмём для примера колесо автомобиля. Что, оно тяжело вращается на весу? Да минут пять может крутится! И нагрузки потяжелее. А смазка густая. Короче повод задуматься тем, кто мажет ролики жиденьким маслецом… А специальные… Конечно они по сути лучший и правильный выбор, если они у вас есть и вы в ней уверены. Но не могу я представить, что же такого есть свехнавороченного и необычного в смазке Шимано ценой 800р за мизерный тюбик. Можно брать конечно не Шимано. Не шиманой одной поди живы катушки Есть и в среднем ценовом диаппазоне разнообразные смазки. Но какое там опять же качество? Лично я больше доверю нашему современному ЦИАТИМу, чем какой-то малазийской упаковке с «правильной» подписью «fishing».
Смазка для катушки, какая лучше
Жидкая или густая смазка для лесоукладывателя катушки. Какая лучше? В этой статье отлично раскрыта тема выбора смазки для лесоукладывателя катушки.
Многие рыболовы даже не подозревают, в сколь тяжелых условиях работает ролик лесоукладывателя на безынерционных катушках. Это и нагрузки, создающиеся при проводке снасти, вываживании рыбы, зацепах, передающиеся на ролик через леску, и огромная скорость вращения (при обычной проводке — до 2000 об/мин, а на скоростных матчевых катушках — до 10 000 об/мин). Кроме того, ролику и подшипнику достаются изрядные порции воды и грязи как от лески во время ловли, так и от рыболова при неаккуратном обращении (ведь этот узел достаточно сложно сделать герметичным).
Производители катушек в общем решают проблему защиты подшипника ролика лесоукладывателя: они ставят закрытые шарикоподшипники, дополнительные шайбы (служебные и грязезащитные), применяют систему лабиринтных уплотнений. Тем не менее даже при очень аккуратном обращении с катушкой смазка со временем теряет свои свойства и ее надо менять. Естественно, возникает вопрос: жидкую или густую смазку следует использовать? С одной стороны, инструкция катушки в большинстве случаев рекомендует жидкое масло. И действительно, чего проще, не разбирая узла, капнуть пару капель в зазоры и, покрутив ролик, «разогнать» масло. Но такая смазка очень быстро вымывается водой и разбрызгивается под действием центробежных сил при вращении ротора катушки и ролика. Уже после первой рыбалки от смазки остаются одни воспоминания. Поэтому, на мой взгляд, смазывать этот узел жидкой смазкой имеет смысл лишь в походных условиях, когда есть сомнения в работоспособности подшипника, его чистоте или когда «запел» шарикоподшипник. Правда, последний это не вылечит, но, может, хоть на время отдалит его кончину. Заняться такой работой лучше сразу после ловли. До рыбалки об этом, как правило, забывают, а старой смазке, воде и грязи незачем находиться в узле лишнее время.
В домашней, спокойной обстановке, когда есть возможность аккуратно разобрать узел и ничего при этом не потерять, имеет смысл заложить густую смазку, рассчитывая на долгий срок ее службы. Разумеется, старую смазку следует полностью удалить, промыв детали в керосине или растворителе. Смазку лучше выбрать все же не совсем густую, а полужидкую (консистенции магазинной сметаны) — она в меньшей степени будет затруднять вращение ролика и в то же время весьма надежно защитит узел от проникновения воды и грязи. Смазку можно заложить с некоторым избытком — лишняя выдавливается на первой же проводке и ее удаляют чистой салфеткой или ветошью. И не забудьте: если винт, который крепит узел воедино, не имеет специальной насечки против самоотворачивания, его следует посадить на резьбовой герметик. Изложенные рекомендации в равной степени подходят и для ролика на подшипнике трения (втулке).
Поделись с друзьями!
