Примеры подбора удилищ в зависимости от условий ловли
- Малые неширокие реки с еле заметным течением, озера, старицы большой реки, каналы без существенного течения, ближняя дистанция на водохранилищах. Объект ловли – плотва, подлещик, густера, карась, красноперка. Предпочтительный выбор: пикеры и легкие фидеры длиной 2,7-3,3 м. Строй удилищ – быстрый или средний (полупараболический). Тест – до 40-56 г.
- Условия – те же, но ловля ведется на более дальней дистанции. В этом случае уже применяются фидерные удилища длиной 3,6-3,9 м с таким же строем, но с тестом до 80 – 90 г.
- Реки со средним и быстрым течением, средняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли – крупная плотва, усач, лещ и сазан. Лучше всего для этих целей подойдут удилища длиной 3,6 – 3,9 м с тестом до 120 г. Строй – быстрый или среднебыстрый.
- Широкие реки с быстрым течением, дальняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли – крупная плотва и лещ. Используются мощные фидеры быстрого строя длиной 3,9 – 4,2 м с тестом 150 г и выше.
- Коммерческие водоемы. Объект ловли – карп и амур. В зависимости от предполагаемого размера добычи, дистанции ловли и применяемой оснастки используются удилища среднего или медленного (параболического) строя длиной 3,3 – 3,9 м и тестом от 30 до 100 г.
- Если же ловля ведется с лодки, то лучше всего подойдет фидерное удилище длиной 2,7-3 м с тестом 30-56 г. Строй – среднебыстрый или средний.
Ранее я отмечал, что рынок рыболовных товаров перенасыщен фидерными удилищами разных производителей, но аналогичными (на первый взгляд) характеристиками. И в процессе нашего разговора упоминал о некоем нюансе, скрытом в аналогичности этих удилищ. Так вот, существует еще один момент, который может дать представление о том, насколько надежным будет удилище. Это толщина стенки бланка удилища.
Чтобы понять, в чем же кроется подвох, следует обратить внимание на массу самого фидера. Просто высококлассным удилищам присуща малая масса. Это обусловлено тем, что при их изготовлении используются тонкостенные, но прочные бланки, облегченная фурнитура. В среднем, к примеру, масса удилищ длиной 3,6 м с тестом до 100 г от ведущих производителей находится в пределах 200-220 г. Удилища среднего класса неизбежно будут иметь чуть большую массу – и это абсолютно нормально, они ведь имеют другие бланки и фурнитуру. Их масса при такой же длине в среднем составляет 260-290 г. Но если масса удилища среднего класса от производителя, не имеющего мирового имени, с такими же характеристиками по длине и тесту будет меньше этого значения, то в этом, поверьте, ничего хорошего нет. Пытаясь угнаться за лидерами и сохраняя при том привлекательные цены, производители среднего эшелона могут попытаться снизить общую массу удилища. Один из способов – использование тонкостенных бланков. Но качество таких бланков, и в частности – однородность толщины стенок, у бюджетного удилища оставляет желать лучшего. В итоге покупатели подобных удилищ потом жалуются на поломки.
Как видите, выбрать себе хорошее и надежное удилище непросто, но вполне реально. Только изучив хотя бы все приведенные выше данные, можно начать составлять список моделей, которые по своим параметрам теоретически могут вам подойти. Разумеется, учитывая свои финансовые возможности. Очень желательно в этом списке иметь несколько моделей удилищ, и очень было бы неплохо, если эти модели оказались в одном магазине, дабы вы их могли сравнить.
Но на этом разговор о выборе фидерного удилища завершать не станем. Остался, по меньшей мере, еще один нюанс, который нам следует изучить, прежде чем покупать удилище и уж, тем более, катушку. Это основная леска для нашего фидера. Ее выбор может косвенно повлиять на выбор удилища с катушкой. Но чтобы понять, какое влияние на нашу снасть будет оказывать этот элемент, сперва необходимо его рассмотреть.
Выбор катушки под разные виды лова
Катушки для удочек надо покупать с учетом техник лова, которые предстоит использовать на рыбалке. Это очень важное условие, от которого зависит улов. Как же надо подбирать модель для определенной техники?
Болонская рыбалка (в проводку)
Болонская рыбалка подразумевает использование поплавочных удочек на каналах, прудах, реках с течением. Делают заброс, потом приманку отпускают свободно плыть до тех пор, пока она не достигнет нужного участка. После этого совершают ступенчатую проводку, придерживая наживку на каждой ступеньке одну-две секунды. Приманка должна идти перед поплавком. Так облавливают весь участок, затем леску подматывают с помощью той же ступенчатой проводки.
Для такой техники лучше приобретать инерционные катушки большого и среднего размера. Подойдут и безынерционные модели, однако они не позволят точно регулировать силу и время поддерживания приманок на ступеньках. Инерционные катушки легко решают эту проблему. Оптимальным вариантом будут модели с диаметром от 6 до 7 сантиметров с корпусом из алюминия и пластиковой шпулей. Они имеют небольшой вес.
Фидерная ловля
Фидерная ловля считается одной из самых продуктивных. Для нее используются специальные удилища со сменными гибкими вершинками длиной от 3,3 метра до 4,5 метра, рассчитанные на донный лов. Техника основывается на частых забросах, нужных для прикормки одной и той же точки дна. Они совершаются через каждые пять минут без ожидания поклевок. В итоге на прикормленный участок собирается много рыбы, которую остается только доставать из воды.
Для фидеров подойдут безынерционные катушки размером от 3000 и выше, работающие с тонкими лесками. В продаже есть специальные модели, но можно поставить и универсальный вариант. Главное, чтобы катушка выдерживала большие нагрузки, обладала большой, но неглубокой шпулей, и помогала совершать забросы на расстояния не менее 40 метров.
Нахлыстовый лов
В нахлыстовой ловле необходимо делать очень точные забросы, техника которых должна быть четко отработана. В данном случае используются удилища, состоящие из двух-четырех колен, способные работать с разными приманками и мушками. Леску после них надо держать в натянутом состоянии, чтобы подсечка была эффективной. Добычу вываживают медленно, так, чтобы она утомилась и перестала сопротивляться.
Катушка в нахлыстовой ловле используется только для хранения лески и плетеного шнура, вываживания крупной добычи. В забросах она не принимает участия. Для нахлыста подойдут инерционные модели, укомплектованные тормозной системой, и беезынерционные модификации. Вес катушек должен соответствовать массе удилища.
Карповая ловля
Карповая ловля подразумевает целенаправленную охоту на большие тяжелые трофеи. Она требует наличия мощных надежных удилищ, способных противостоять сильным рывкам рыбы. В продаже есть отдельные линейки карповых бланков, но фидерные или поплавочные бланки с медленным или параболическим строем тоже подойдут.
В этом случае нужны безынерционные катушки размера от 6000 и выше с байтраннерами, обеспечивающими возможность свободного вращения шпули. Они не дают рыбе оборвать леску и утащить оснастку. Добыча надежно подсекается, так как не чувствует сопротивления и глубже заглатывает приманку. Шпуля должна быть глубокой, вмещающей толстый шнур.
Троллинговая ловля
Троллинг представляет собой рыбалку с движущейся лодки, катера и часто используется на море, просторных озерах, широких реках. Для удачной рыбалки необходимо, чтобы приманка удерживалась на одном и том же расстоянии от судна, которое идет на крейсерской скорости. В данном случае можно использовать поплавочные удочки. Важно, чтобы они были крепкими и выносливыми.
Для троллинга надо приобретать мультипликаторные и безынерционные катушки, способные переносить большие нагрузки. При такой технике леска рвется довольно часто. Поэтому нужно обращать внимание на модели, позволяющие быстро ее заменить.
Матчевая ловля
Этот вид рыбалки подразумевает особую технику забросов удилищами длиной от 3,9 метра, оснащенными большим количеством пропускных колец. Они располагаются по всей длине бланка. После забросов кончик удилища опускают в воду и совершают рывковую или медленную проводку.
Для матчевой ловли используются катушки с неглубокими шпулями большого диаметра для тонкой лески. Желательно, чтобы они были изготовлены из легкого и прочного графита и оснащались задним фрикционным тормозом. Самыми популярными являются модели с передаточным параметром от 5,0:1 до 5,5:1. В продаже имеются модели с передаточным числом 6,0:1, 7,5:1, но стоят они дороже и рассчитаны на спортсменов-рыболовов.
Выбор основной лески для фидера
Как мы уже говорили в предыдущей статье цикла, на сегодня существует, по меньшей мере, 4 основных вида полимерных материалов, из которых изготовляют современные поводковые материалы и основную леску: нейлон, капрон, полиэтилен и флуорокарбон. Мы изучили их особенности и разобрались, какой использовать для поводка в той или иной ситуации. Остался вопрос, что же выбрать в качестве основной: монофильную леску, флуорокарбон или плетеную леску (шнур)? Что эффективнее сочетается с фидерной снастью? Есть ли какие-то особенности работы фидерных удилищ и катушек с монолеской и шнуром, а также как они могут себя проявить на практике?
Итак, если быть предельно кратким – в фидерной ловле в качестве основной используется или нейлоновая монолеска, или шнур – и только. Флуорокарбон – практически не видимый для рыбы, абразивоустойчивый, малорастяжимый, что, несомненно, является положительной чертой для данной снасти. Но зато он очень жесткий и легко «запоминающий» форму того, на что он был намотан. Это свойство сильно сказывается на его полетных характеристиках и чувствительности снасти в целом. К тому же, флуорокарбон при одинаковом диаметре с монолеской уступает ей в прочности, не говоря уже о шнуре.
Но в то же время монофильная леска имеет достаточно высокую степень растяжимости, и если вы используете ее в качестве основной в фидерной снасти и при этом забрасываете оснастку на дальние расстояния, большой проблемой становится заметность поклевки. Поэтому при ловле на дальних дистанциях однозначно стоит отдать предпочтение именно шнуру, который имеет практически нулевую растяжимость. Правда, у него тоже есть недостатки, которые мы рассмотрим ниже.
Достоинства и недостатки монофильной лески и шнура
Одним из основных достоинств рыболовных шнуров является обеспечение ими высочайшей чувствительности снасти. Это свойство является важным как при передаче поклевки на квивертип, так и при исследовании специальным маркерным грузилом при определении рельефа дна и его состава, а также в деле обнаружения перспективной точки лова.
У фидерной монолески тоже имеются свои преимущества перед шнуром. Прежде всего – это стоимость, которая делает ее доступной каждому. Многие рыболовы с высоким достатком такой фактор за преимущество не признают, но для остальных это может оказаться довольно серьезным аргументом, т. к. при использовании монолески удается сэкономить на снасти в целом. К тому же, если нам часто придется ловить на бровках, усеянных колониями двухстворчатых ракушек или острыми подводными камнями, надо иметь в виду, что они с легкостью режут шнур, чего не скажешь про монолеску. Это, понятно, минус. Но, правда, он может компенсироваться применением шок-лидера из лески большего диаметра или же оснастки из флуорокарбона.
Специальная фидерная монолеска отличается от обычной лески меньшей степенью растяжимости. Но последняя все равно имеется и может доходить до 10-15 % от ее длины, что на расстояниях свыше 30 м уже очень много. Хотя при сравнении плетеной и монофильной фидерной лески на расстоянии заброса до 30 м значительной разницы в чувствительности вы не заметите. Да и в таком случае амортизация будет очень даже полезной – растяжимость лески гасит рывки рыбы, и вероятность довести крупный экземпляр до подсачека увеличивается. А вот в процессе ловли на более дальних дистанциях, особенно свыше 50 м, ловить на монолеску станет проблематично. Например, если вы используете шнур, то для подсечки вам надо только снять фидер с подставки, но в случае с монолеской потребуется сделать еще и пару шагов назад.
Читать: Классификация фидерных удилищ и квивертипов
Зато нерастяжимая «плетенка» проигрывает монолеске в процессе вываживания. Особенно оправдано фидерную монолеску применять на карповых водоемах, где и поклевка рыбы будет хорошо заметна, и процесс вываживания для рыболова окажется более простым и результативным. Но давайте не забывать о применении вставки фидер-гама, а также хорошенько отладим фрикционный тормоз нашей катушки, что в купе с мягким строем удилища скомпенсирует амортизацию монолески с лихвой.
Но что делать, если вы только учитесь ловить данной снастью – и фрикционный тормоз, к примеру, у вас настроен не идеально? Ко всему прочему, любой фрикцион имеет еще и время запаздывания. Особенно такое проявляется, когда идет поимка трофейных экземпляров. А если дело обстоит на течении, то шнур на шпуле дает уже большой минус, и надо иметь очень хороший опыт работы с удилищем и фрикционом, чтобы не получить оборванный поводок. Так что если идет ловля на прудах, где разводят, например, карповых, приходится все-таки отдать предпочтение именно монолеске.
При одинаковом диаметре в сечении, «плетенка» крепче монолески одного с ней диаметра в несколько раз. Для стоячей воды такое превосходство не имеет большого значения, а вот при ловле на течении диаметр играет важную роль: чем он тоньше, тем меньше будет парусность и меньше станет сносить кормушку. Соответственно, появляется возможность работы с более легкими кормушками, и в данном случае целесообразней использовать шнур, а не монолеску.
Еще давайте не будем забывать про боковой ветер при ловле. При забросе фидерной оснастки при порывах ветра леска, например, диаметром 0,25 мм, очень парусит, в результате чего образуется здоровенная петля. А это приводит к неточности заброса и к пропуску поклевок во время выбора лишней лески. Так что «плетенка» предпочтительнее и во время сильного ветра.
Но есть еще несколько минусов шнура – например, тот факт, что он является настоящим «магнитом» для мусора, плавающего на поверхности воды. Особенно остро это ощущается при ловле у тополей. Уже после первого заброса мелкие кольца квивертипа могут забиться тополиным пухом, который потом довольно сложно вычищать. Ну и, конечно же, во время ловли при отрицательных температурах воздуха шнур замерзает просто на глазах. Спорить не приходится – в данных условиях победа за монолеской.
И что же все-таки лучше для фидера – шнур или монофильная леска? Однозначного ответа на этот вопрос, как видите, нет, т. к. оба материала обладают положительными и отрицательными свойствами, так что для эффективной фидерной рыбалки нужно держать в запасе их оба. Отсюда вытекает первое требование к фидерной катушке – обязательное наличие двух шпуль.
Еще одной характерной чертой для шнура является пропиливание им объектов, которые находятся в непосредственном контакте с ним. Следовательно, не каждая катушка или удилище сможет выдержать длительную работу с плетеной леской. Это напрямую связанно даже не столько с шероховатостью шнура, сколько с его свойством собирать на себе всякий мусор. В чистой воде даже самые дешевые кольца со вставками из безымянного оксида алюминия служат долгие годы. Но мутная вода – едва ли не самый главный враг удилищ и катушек. Взвесь микроскопических частиц в толще воды во время ловли оседает на плетеных лесках, превращая их в самый настоящий абразивный инструмент, против которого может устоять только самая качественная керамика. Металл, увы, пасует. И не только на кольцах удилищ. Если ролик безынерционной катушки по какой-то причине перестанет свободно вращаться (износится подшипник, даст клин втулка или протрется какая-нибудь тоненькая прокладка-шайбочка), то его распил шнуром произойдет весьма быстро. На роликах очень дорогих катушек появляются отчетливые борозды, способные впоследствии сильно повредить рабочий участок шнура. А вставшие или подклинивающие ролики бюджетных катушек разрезаются буквально насквозь. Правда, такие несчастья ожидают далеко не всех рыболовов. У людей педантичных, регулярно производящих техобслуживание своих катушек, ролики живут намного дольше, но все равно не являются вечными.
Таким образом, если мы хотим ловить, используя шнур, возникает обязательное требование к фидерному удилищу – наличие колец со вставками из карбида кремния (SiC) или хотя бы Alconite. Это предотвратит их скороспешный износ, а также продлит службу не такой уж дешевой плетеной лески.
Ценовой диапазон катушек
Как ни банально, но, сколько не разглагольствуй и не пой дифирамбов катушкам, на первом месте любого здравомыслящего человека всегда будет стоять вопрос золотой середины между практичностью и финансовыми возможностями. Поэтому, первое, с чем стоит определиться – это с диапазоном допустимых финансовых затрат. Условно, ценовой диапазон можно разбить на:
- Бюджетный, стоимость катушек до 1000 рублей. Такая безынерционная катушка для удочки – это, пожалуй, не лучший вариант, даже если вы выбираетесь на рыбалку только от случая к случаю. Все просто, чтобы катушка получилась бюджетной, производителю необходимо использовать детали далеко не лучшего качества. А это, в свою очередь, приводит к таким последствиям как: отвратительная работа фрикционного тормоза, плохая намотка лески и, как следствие, стравливание «бороды». Поломки различных элементов катушки, сходы рыбы. И это еще далеко не все негативные моменты, ведущие к дискомфорту и негативному отношению к рыбалке. Если начинающему рыболову на первых же рыбалках вручить бюджетную катушку, то вероятность того что он «заразится» рыбалкой стремится к нулю. Выходом из данного положения будет обычная старая добрая металлическая инерционная катушка. Ее конструктивные элементы будут надежнее, а благодаря простоте исполнения, прослужит она значительно дольше;
- Средний, стоимостью катушек до 3-4 тысяч рублей. В этом случае детали применяются уже более хорошего качества, количество подшипников достаточно для плавной и бесперебойной работы. И в целом, можно рассчитывать на более длительный срок службы. Данный класс катушек будет более предпочтителен, если вы только собираетесь осваивать рыбалку и вам есть, куда еще потратить те же 1-2 тысячи;
- Статусный, стоимостью катушек условно до 15-20 тысяч. В этом сегменте стоит уже рассчитывать на более качественные и долговечные подшипники. Современные, более легкие и крепкие материалы исполнения конструктивных элементов. Безупречную слаженность работы всех узлов и, конечно, статус в глазах других рыболовов. Если вы можете позволить себе подобную катушку без ущерба для бюджета, то она определенно того стоит. Главное, при этом не забывать соблюдать баланс цен и характеристик подбираемой катушки и удилища. Иначе, будет невозможно в полной мере раскрыть и ощутить все преимущества, которые дает дорогая катушка;
- Элитный, стоимостью катушек более 500 долларов. Безусловно, в такие катушки производители закладывают свои самые передовые разработки, владение которыми может стоить потраченных денег.
Предлагаем ознакомиться: Какая рыба водится в амуре
Диаметр, цвет и производитель монолески или шнура
С диаметром основной монофильной лески все довольно просто: выбираем его в соответствии с массой забрасываемой кормушки (дабы не получить отстрел при забросе) и величиной ожидаемого трофея (например, если ожидается поимка крупного карпа – или же преобладает мелкая густера). При этом цвет (как уже говорилось ранее) не имеет никакого значения. Особой разницы нет и при выборе брендов, кроме как совсем уж малоизвестных. Конечно, ни для кого не секрет, что монолеска, к примеру, фирмы Fox плохой быть не может, но и этой гарантии на сегодняшний день недостаточно. Даже ее нужно обязательно проверять – ведь никто не застрахован оттого, что продавец выдаст залежавшуюся на складе леску. Она должна быть достаточно крепкой, слаборастяжимой и иметь минимальную остаточную «память».
Далее нам следует намотать выбранную монолеску почти под самый бортик шпули, отступив от него где-то 2 мм. Тогда будет осуществляться максимально продуктивный сброс лески со шпули во время заброса, а также минимизироваться вероятность самопроизвольного схождения петель лески. Это явление бывает как раз из-за той самой остаточной «памяти», даже минимальной. Если же «память» у лески сильно выражена – этот отступ необходимо увеличить, немного пожертвовав дальностью заброса, иначе запутывание снасти станет регулярным. Если же, к примеру, вы купили леску длиной 150 м, а лесоемкость шпули катушки – 200 м для этого диаметра, то чтобы заполнить шпулю до краев, надо сделать бэкинг, подмотку под основную леску из более дешевой лески того же диаметра.
Если вы решили использовать шнур в качестве основной лески, то процесс намотки будет аналогичен, только тот факт, что шнур не имеет «памяти», дает нам полное право намотать его почти к самому бортику шпули (отступ 1,5-2 мм). Если намотать шнур до самого бортика шпули, то при забросе будет происходить сброс петель и, соответственно, появится «борода».
Чтобы подобрать необходимую «плетенку», прежде всего необходимо задуматься, на какую рыбу рассчитывает фидерист. Бесспорно, каждому из нас хочется поймать исполина (и да, мы этого добьемся!). Правда, при ловле на фидер основную часть улова у нас составит подлещик, небольшой карп, плотва, густера, красноперка и карась, которые редко попадаются величиной более килограмма – трех. Карп покрупнее встречается на рыборазводных прудах, но для него метод ловли совсем другой. А для наших трофеев достаточным диаметром шнура будет 0,1-0,14 мм (в зависимости от условий ловли и с учетом комфортного забрасывания кормушек). Более тонкий шнур позволяет сделать заброс оснастки дальше, но, особенно новичку, ее будет довольно легко отстрелить при забросе. Так что, для начала, диаметр 0,12-0,14 мм станет оптимальным. Что касается цвета, то тут дело вкуса – кто-то предпочитает шнур, максимально замаскированный под водную гладь, а кто-то выбирает поярче, чтобы хорошо видеть его при подмотке.
Читать: Катушка Okuma Inspira 2500S
Производителей шнуров – много, рекомендовать какую-то определенную марку – дело неблагодарное. Тем более что на нашем рынке часто одна и та же марка шнура, в зависимости от партии, может совершенно отличаться по качеству. И все же лучше выбирать его в проверенных магазинах из известных брендов.
Возвращаясь к катушке: для беспрепятственного использования «плетенок», у нее обязана быть минимум одна металлическая шпуля, и лучше, если с напылением нитрида титана на ее бортике. Это даст гарантию долговечности использования подобной шпули (защитит не только от самого шнура, собирателя грязи, но и при боковых ударах бортика шпули о сторонние предметы, особенно когда кладем катушку на землю), продлит жизнь шнуру и, что немаловажно, немного улучшит вылет оснастки. Что же касается лески – ею будет вполне комфортно ловить и на пластиковой шпуле.
Следующим, и, пожалуй, самым ответственным узлом катушки, непосредственно контактирующим со шнуром, выступает ролик лесоукладывателя. Слабо подвижный и без специального покрытия, он пропиливается очень быстро. Отсюда следует, что если мы планируем использование шнуров, необходимо подобное напыление и на нем. Ко всему прочему, ролик обязан быть поставлен на подшипник, в идеале – экранированный (имеющий защиту от воды и пыли). Примером может послужить лесоукладыватель катушек Shimano, в которых подшипник и его защита монтируются в самом ролике, объединенные в один узел, вследствие чего трение по бокам ролика исключается. Это позволит ему проворачиваться без проблем, не испытывая особого трения со шнуром в процессе работы. К тому же большинство производителей устанавливают ролики определенной формы (об этом информирует надпись, например, Anti-Twist, Twist buster 2 или Power Roller, которую обычно можно прочесть на упаковке или же на самой катушке). Такое технологическое решение позволяет укладывать витки шнура, не перекручивая его при этом. Закручивание передается на конец лески, еще не намотанной на катушку, и на шпулю ложится леска, закрученная на 20-40 % меньше. Такая система, безусловно, стоит потраченных денег, а поскольку леса становится менее закрученной, то и запутывание ее при забросе становится менее вероятным. Отсюда вытекает и еще одно предпочтение к искомой катушке.
Но все эти фишки все равно ничем не смогут помочь, если у вашей катушки будет неподходящая укладка лески. Чтоб уменьшить или же полностью исключить запутывание шнура, помимо всего прочего, катушка должна обладать может не безупречной, но хотя бы правильной укладкой лески. Если в бюджетных катушках «плетенка» укладывается виток к витку, то под переменной нагрузкой верхние витки шнура обязательно провалятся между лежащими ниже. А мы уже знаем, что шнур имеет хорошую «цепкость». Таким образом, при подобной укладке лески, когда мы станем забрасывать снасть, «плетенка», цепляясь за еще несколько нижележащих витков, вылетит со шпули спутанная в узел.
Обычно производители прямо на торговой коробке указывают технологию укладки лески, о чем служит надпись, к примеру, X Aero Wrap для катушек Shimano или Neo Cross Wrap для катушек Daiwa. Это системы последних поколений фирменной перекрестной намотки. Здесь уже витки шнура укладываются не один на другой, а крест-накрест с определенным интервалом, что полностью исключает проваливание верхнего витка лески под нижний. Данное технологическое решение, безусловно, еще сильнее повышает ценность катушки, но и сводит на нет количество «бород» на рыбалке.
Если же ни на упаковке, ни на катушке подобных надписей нет, вам стоит внимательно почитать про эту катушку на рыболовных форумах или же пойти в магазин и поинтересоваться у продавца-консультанта об особенностях работы определенной модели. Правда, это, скорее всего, касается катушек самого дешевого сегмента, которым не присущи столь необходимые нам свойства, да и к тому же не каждый продавец вам ответит честно. Катушку, отвечающую всем нашим требованиям на сегодняшний день, дешевле 40 долларов, увы, не найти.
Понятно, что более дешевые катушки, не имеющие приведенных выше свойств, тоже пригодны для фидера, и ловить ими можно. При работе с монолеской с ними не возникнет никаких проблем и, возможно, они прослужат очень-очень долго (при условии аккуратного обращения и регулярного техобслуживания). Но попади они (даже лучшие представители этого ценового сегмента) на несколько активных рыбалок с использованием «плетенки» – их придется ремонтировать. И так будет постоянно.
Далее одним из самых важных в фидерной катушке узлов, учитывая использование тонких поводков, выступает фрикционный тормоз. Он должен тонко регулировать усилие отдачи лески, чтобы во время вываживания трофея, во-первых, не оборвалась снасть, а во-вторых, не сошла рыба. Фрикцион может располагаться спереди или сзади катушки. И тот, и другой вариант одинаково функционален. Здесь выбор зависит от предпочтений рыболова, его привычек.
Кроме того, учитывая все особенности фидерной ловли, уже давно были созданы катушки с вторичными тормозными системами, призванные облегчить задачу поимки и вываживания крупных рыб при использовании тонких основных лесок и поводков. Эти системы также имеют свои особенности, которые мы рассмотрим ниже.
Ловля донными удочками
КАТУШЕЧНЫЕ ДОННЫЕ СНАСТИ
Современные донные снасти делают обычно с использованием катушки . С ней заброс и выуживание рыбы становятся значительно легче. Это позволяет ловить на ограниченных участках берега и с лодки. Обычно наши рыболовы применяют одноручные и двуручные спиннинговые удилища, оборудованные безынерционной или инерционной катушкой. Строй спиннинга зависит как от веса применяемого грузила, кормушки, так и от веса вываживаемой рыбы. Плюс, сюда добавляется сила течения. Чем больше нагрузка на спиннинг, тем он должен быть жестче.
Как правило, на донку ловят крупную рыбу. Сегодня западные фирмы наладили широкий выпуск специальных донных снастей. Например, четырехметровые карповые удилища с катушкой типа Daiva 2500 XIA, оборудованной леской не тоньше 0,35 мм в состоянии выдержать рыбу весом до 30 кг.
Простейшая конструкция катушечной донки такова:
– удилище – 1,5-2,5 м (с утолщенной, обычно пробковой, ручкой, с держателями для катушки и пропускными кольцами для лески);
– катушка типа «Невская»;
– оснастка с грузилом или с кормушкой, или с грузилом и кормушкой;
– сигнализатор.
Одноручные удилища бывают не более 2,5 м длины, а двуручные не менее 4 м. Удилища делают телескопическими или составными: они могут иметь два или три колена. Для крупной сильной рыбы и тяжелой кормушки, конечно, больше подойдут двуручные удилища т.к. они мощнее. Легкое удилище подойдет для рыбы, вес которой не превышает 0,8–1 кг.
Рукоятку спиннинга обычно делают из пробки или из дерева. Хорошо, если на комле рукоятки сделан специальный стопор-грибок, не дающий спиннингу выскользнуть из руки при забросе. По рукоятке легко передвигаются два стопорных кольца, которыми в любом ее месте можно закрепить катушку. Пропускные кольца должны равномерно распределять нагрузку по всей длине удилища и не позволять леске провисать. Диаметр колец и расстояние между ними уменьшается от рукоятки к кончику удилища; т.н. «тюльпан» – конечное верхнее кольцо имеет самый маленький диаметр.
Если вы пользуетесь безынерционной катушкой, то от качества и характеристики ее зависит дальность заброса. Торможение лески неизбежно, когда диаметр шпули намного больше диаметра первого кольца. В этом случае следует руководствоваться следующим правилом: чем больше диаметр шпули, тем больше должен быть диаметр первого кольца, и наоборот. Однако излишества не нужны. Необходимо выбрать оптимальный вариант оснастки. Например, кольца размером 50–60 мм утяжеляют снасть, а с кольцами диаметром меньше 30 мм получается плохой заброс. В этом случае следует выбрать диаметр последнего кольца 40–45 мм. Правильная подгонка колец такая, когда вы смотрите в самое большое и видите все остальные, как бы находящимися одно в другом. Хорошо сбалансированное удилище это залог вашего успеха. В многоколенных удилищах проверьте на прочность крепление соединительных трубок.
Инерционная катушка типа «Невская» – одна из самых ходовых инерционных катушек для донки. Она служит довольно долго, так как проста, удобна в обращении, а если за ней правильно ухаживать, может прослужить не одному поколению рыболовов. Инерционные катушки оснащают тормозом-трещеткой. Некоторые катушки на дают запутаться леске при забросе, поскольку имеют автоматический тормоз. Чем больше катушка, тем быстрее она сматывает леску, значит и насадка движется быстрее. При ловле крупного карпа, сазана, сома и т.п. трещотка необходима. Ее треск сигнализирует о поклевке и засечении рыбы, при этом леска начинает произвольно сматываться и не рвется.
Безынерционные катушки дают возможность применять более тонкие лески. Вес их небольшой. Они вмещают до 100 м лески диаметром 0,25–0,4 мм. Хорошо зарекомендовали себя импортные катушки фирм Daiwa и Shimano. Обычно профессиональные рыболовы используют мощные безынерционные катушки. Для осуществления дальных забросов (даже в случае использования толстой лески) появились специальные, т.н. карповые катушки с широкой, большого диаметра шпулей. Фирма Shimano разработала катушку с двумя регулирующими тормозами. Второй, вспомогательный тормоз дает возможность сматывать леску с катушки с меньшим усилием, что важно при вываживании крупной рыбы. После подсечки включается главный тормоз, который отрегулирован на максимальную нагрузку. Когда появляется угроза обрыва лески, срабатывает автоматический спуск лески.
Безынерционные катушки имеют склонность перекручивать леску – это их главный недостаток. Выбор катушки зависит от самого рыболова, от его опыта, привычки и финансовых возможностей.
На донной катушечной снасти используют лески различной окраски, в зависимости от цвета воды и дна: синюю, зеленую, серую, голубую, коричневую и даже красную. Для ловли крупной рыбы подойдет монофильная леска диаметром 0,3–0,4 мм, хотя это и усложняет заброс на дальние расстояния.
Самое слабое место у любой донки – это поводки. Лучше их изготавливать из мягкой, имеющей хорошие амортизационные свойства, лески. Основные нагрузки при вываживании выпадают на места соединений поводка с основной леской и поводка с крючком. Часто для поводков используют плетеные лески диаметром до 0,1 мм. Это очень тонкая снасть, требующая от рыболова особого умения вываживать рыбу.
Грузила для донки с катушкой обычно применяют свинцовые весом от 20 до 70 г и более, в зависимости от жесткости удилища, размеров катушки и веса насадки. Когда насадка и кормушка имеют достаточный для заброса вес, обходятся без грузил. Вес грузила в большинстве случаев подбирается экспериментально. Грузила отличаются как по форме, весу, так и по месту и способу крепления к леске. Основные варианты оснастки донной удочки без кормушки мы рассмотрели в разделе «закидушка». Здесь мы остановимся на оснастке с применением кормушки. Очень удобна для ловли на быстром течении кормушка, свинцовая основа которой по форме напоминает английские буквы V или U. Два поводка проходят через кембрики, закрепленные по ее бокам, или через отверстия, предусмотренные внутри свинцового стержня. Основание кормушки должно быть довольно широким, а выходящие из нее поводки довольно короткими – 5–10 см. Есть и другие виды плоских кормушек. Для ужения на спокойной воде или при ловле на течении, если необходимо, чтобы кормушка привлекающе перекатывалась, используют круглые кормушки. Иногда на очень быстром течении кармушки большого объема плохо удерживаются на грунте, тогда применяют комбинированную оснастку кормушки с грузилом или двумя небольшими кормушками.
Немаловажная деталь донки – сигнализатор поклевки. В последнее время разработаны специальные электронные сигнализаторы и сигнализаторы типа «rod-pod». Звуковые электронные сигнализаторы во время подсечки отделяются от снасти автоматически. При использовании «электроники» рыба не ощущает сопротивления и, не «видя» подвоха, смело хватает насадку.
Из механических сигнализаторов для донки оснащенной катушкой подойдет тот же колокольчик, подвешенный к отрезку шланга, который привязывается контрольным шнуром к подставке удилища и имеет прорезь для фиксации лески. Во время подсечки леска выходит из зажима сигнализатора, удерживаемого контрольным шнуром, и рыболов имеет возможность свободно работать катушкой.
Для ловли на среднем и слабом течении довольно удобен сигнализатор в виде одной-трех скользящих на основной леске свинцовых «оливок», которые удерживаются на леске вблизи вершинки шелковым шнуром, способным выдержать инерцию этих «оливок» при забросе.
Известно, что рыба любит держаться в различных неровностях дна. Чтобы выбрать удачное место, нужно проверить его следующим образом. Отсоедините поводки или закрепите их на леске во избежание зацепов, затем сделайте дальний заброс. Когда груз опустится на дно, медленно подтягивайте его к берегу, работая катушкой. Затем повторите ту же операцию несколько раз, забрасывая груз левее и правее от места его первого заброса. Когда вы будете тянуть груз, удилище слегка прогнется вниз от его тяжести, если оно слегка приподнимется – это будет означать, что груз упал в яму или в какое-то углубление. С помощью последующих забросов можно установить приблизительные размеры этой «емкости», конечно, если это потребуется. Такие места обычно хороши для ловли некоторых рыб. Если же дно ровное и вы нигде снасть не зацепили, прикормите место и делайте заброс.
Заброс донки следует делать аккуратно, убедившись, что вокруг вас нет ни людей, ни деревьев, за которые снасть может запутаться или зацепиться. Кончик удилища при забросе держите в направлении полета оснастки.
Если глубина небольшая, лучше послать грузило несколько дальше намеченной цели (чтобы шлепок воду не испугал рыбу) и тут же, пока оснастка не упала на дно, нужно успеть сделать три-пять оборотов катушкой, подведя насадку к месту.
При обычном забросе, когда оснастка упадет на поверхность воды, сразу же начните регулировать натяжение лески катушкой. После того как грузило упадет на дно, если это потребуется, подтяните насадку к себе, чтобы на грунте она приняла правильное положение
ДОНКА С РЕЗИНОВЫМ АМОРТИЗАТОРОМ
Это особая специфическая снасть, в простонародье называемая «резинкой». Она иногда более уловиста, чем другие донки и при правильном использовании открывает новые возможности. Во-первых, здесь не требуется заброс, во-вторых, такая донка может быть оснащена большим количеством поводков, но не более пяти. Ловят на «резинку» в водоемах с чистым дном, поскольку при выборке снасти возможны зацепы.
Снасть делается так. Возьмите тонкую прочную резинку, лучше всего «венгерку». К одному концу ее привяжите при помощи суровой нитки или веревки тяжелый груз, а с другой стороны посредством карабина присоедините леску сечением 0,4 мм и длиной от 15 до 100 м (в зависимости от длины резинки и от того, на какое расстояние вы собираетесь устанавливать донку). Отступив полметра от конца резинки, на леске с равным интервалом вяжут петли для поводков. Свободный конец лески закрепляется на мотовильце или на катушке, установленной на жестком улильнике, который заостренным основанием воткнут в землю и имеет на вершинке своей расщеп. Грузило либо с лодки, либо вручную маятниковым раскачиванием посылается в воду (при этом резинка должна быть уложена отдельно от лески). После того как груз упадет на дно, надо проверить его «сопротивляемость», потянув леску. Если груз не начинает двигаться по дну, то донка готова к работе. Если происходит обратное, то это означает, что тяжести груза явно не достаточно. Поэтому «резинку» лучше устанавливать с лодки, тогда можно взять более тяжелый груз. Затем леску подтягивают к себе до тех пор, пока поводковые петли не окажутся над берегом.
Леску закрепляют в расщепе на вершинке удильника или специально воткнутой надежной палки (если леска сматывается на мотовильце). После чего к петлям крепят поводки (обычно не менее 5-10 штук). Можно для удобства заранее приготовить кусок лески с поводками. Подобную «вставку» посредством карабинов удобно одевать и снимать в нужное время.
Цепляют на крючки насадку и отпускают леску, вынув ее из расщепа. Резинка утягивает крючки в воду. Когда насадка дойдет до дна, леску закрепляют в том же расщепе, подвешивая к ней колокольчик или другой сигнализатор. Для того чтобы знать местонахождение груза, к нему привязывается шнур с поплавком. Это необходимо, чтобы большими шарами прикормки закормить место вблизи крючков (обычно это делается с лодки). Кроме того, по окончании рыбалки, ухватившись за поплавок, легко поднять груз в лодку.
Необходимая длина резинки вычисляется практически или по формуле: L= s: (n-1) + 1, где s – расстояние от крючков до берега, n – коэффициент растяжения резины.
Допустим, растянутая резинка в 5 раз превышает первоначальную длину. Расстояние от крючков до берега – 50 м. Это означает, что длина резинки согласно формуле будет такова: 50: (5-1) +1=13,5 м.
Рассматриваемая нами снасть, наряду с преимуществами, имеет два существенных недостатка. Во-первых, как известно, резинки часто рвутся и быстро изнашиваются, теряя упругость; во-вторых, в результате случайного срыва лески со стопора, увлекаемые амортизатором крючки могут поранить рыболова.
Окончание. Начало в «РОГ» № 27.
Алексей ГОРЯЙНОВ 7 июля 2004 в 00:00
Система бейтраннер (Baitrunner)
Изначально бейтраннер был серьезным преимуществом, но со временем превратился в стандарт для карповых катушек. Бейтраннер – это рычаг, позволяющий настроить катушку так, что при поклевке рыбы леска сходила со шпули, как со свободной (имитация ослабленного фрикциона). Система имеет собственную регулировку свободного хода – это позволяет настраивать усилие стягивания лески в зависимости от условий ловли. Она отключается простым проворотом ручки катушки, при этом включается заранее настроенный основной фрикционный тормоз. Таким образом, оставленное без внимания удилище, пусть даже ненадолго, не улетит в воду при внезапной поклевке крупной рыбы. И леска будет просто свободно сходить с катушки, пока рыболов наконец-то не предпримет меры. Хотя (из личного опыта) бывает и так, что удилище вырывает из рук даже небольшой карпик. Поэтому система Baitrunner желательна на катушках при ловле карповых.
Плюс ко всему, данная система позволяет упростить принудительный сброс лески. Это необходимо особенно новичкам, поскольку, доставая оснастку из воды, не всегда удается оставить необходимое количество лески для удобства забивания прикормкой кормушки и насаживания наживки. Это, казалось бы, мелочь: что нам стоит отпустить фрикцион, открыть дужку лесоукладывателя или повернуть рычаг антиреверса? Но фрикцион потом нужно будет заново настраивать, открытая дужка даст свободный ход леске (шнуру), который может зацепиться за что-либо или же запутаться, а отпущенный антиреверс – это гарантия запутывания шнура, т. к. любая катушка имеет остаточную инерцию движения. Когда вы потянете за шнур на себя, катушка начнет вращаться самопроизвольно и без вашей помощи сразу не остановится. Так она запутает леску сама.
Включенная система бейтраннер позволяет с легкостью выматывать необходимое количество шнура без риска запутать снасть. Но, правда, значительная отрицательная черта этих катушек – чрезмерная (особенно для легких фидеров) масса. Есть, конечно, и более легкие катушки с такой системой, которым присущи все необходимые нам характеристики, вот, правда, их цена мало кого может порадовать.
Читать: Катушки Daiwa серии Ninja A
Но время не стоит на месте и технологический прогресс – тоже. Специально для фидерной и матчевой ловли была разработана усовершенствованная вторичная тормозная система, чем-то отдаленно напоминающая систему Baitrunner. Теперь катушки стали намного легче и технологически более продуманны.
Леска для донки
Выбирать леску для спиннинговой донки, да и для спиннигового удилища вообще следует, исходя из возможных условий и вариантов ловли. Ведь от правильно подобранной лески, даже если остальные части снасти исправны и даже при наличии большого рыбацкого опыта, зависит итог поединка с потенциальным трофеем. Разве не обидно бывает, когда трофей клюнул, вроде вы его подсекли, вымотали и подвели к подсачку, а тут раз и обрыв. Или наоборот берет очень активный трофей и сразу повел в глубь, к противоположному берегу, лески на катушке 50 метров, а до противоположного берега 80 метров, попытки остановить и развернуть очень крупную рыбу не помогают и тут, что ни делай, а леска обрывается. Да Урал есть Урал и трофеев в нем очень много, а везет на них не так уж и часто, то не сезон, то не погода, то мелкая рыбешка все объедает. Ну это впрочем из другой главы.
Лески бывают монофильные и плетенные. Монофильные лески менее прочны, зато имеют лучшие амортизационные свойства, что часто необходимо при вываживании крупной рыбы. Плетенные лески наиболее прочны и взависимости от технологии изготовления имеют более высокие тестовые нагрузки, при этом в случае зацепов, которые нередко бывают, количество обрывов резко сокращается по отношению к монофильной леске.
Необходимо помнить, что толщина лески и вес приманки должны соответствовать друг-другу, но при этом чем леска тоньше, те легче обмануть рыбу.
Мои спиннинговые донка имеют по 100 метров лески на катушке. Диаметр основной лески (хорды), монофильной 0,45-0,5 миллиметров, плетенной 0,35 -0,38 миллиметров. Я зачастую, специально, не выбираю фирму производителя лески, а смотрю на тест лески, чем он больше из ряда подобных аналогов, тем лучше и цена последней, а этот наверное очень важный показатель в этом и не только в этом случае для меня не имеет значения, т.к. цель оправдывает средства…
Поводки для донки
Поводки для донной удочки, в зависимости от вида снасти и способа крепления, а также предполагаемого трофея могут иметь разные диаметр от 0,3 до 0,45 миллиметров и длину от 15 до 40 сантиметров. При выборе лески для поводков, следует отдавать предпочтение монофильной леске с максимальным тестом и цветом морской волны (сине-бирюзовый). Ведь от этого зависит, как исход поединка с трофеем, в случае его поклевки, так и наличие самой поклевки, ведь трофей это очень крупная рыба достаточно большого возраста, от 10 лет и более, и поэтому очень и очень осторожная.
При привязывании поводка к хорде нужно использовать проверенные узлы, т.к. неправильно завязанный узел может снизить прочность лески и соответственно ее тест до 50%, а то и более. Обычно на основной леске я делаю небольшую петлю и присоединяю поводок такой же петлей через вертлюжок-карабинчик. Этот способ обеспечивает до 95% прочности и, что очень важно в походных условиях, дает возможность быстрой смены поводков, как при обрыве последнего, так и при смене на меньший или больший типоразмер. Единственное, что остается, это заготовит дома поводки с нужным диаметром лески и номерами крючков.
