Как поймать карася. Херабуна в России

Максим Балачевцев | 29 июня 2021 г.

Друзья, скажу сразу – это, пожалуй, единственная из моих статей, где я пишу о ловле такого вида, в которой я пока еще по большому счёту дилетант. То есть мой уровень освоения материала находится чуть ли не на уровне «чайника» с блесенкой на капроновом шнурке, привязанном бантиком к березовой ветке.

Но поскольку альтернативной информации по данному методу рыбалки – а речь пойдет о херабуне — практически кот наплакал, а спроса на описание ловли — вагон с тележкой, я решил-таки написать. И расскажу о том, как я эту ловлю осваивал и к чему пришел. И думаю, что для тех, кто начинает с херабуной знакомиться, статья будет полезна и хоть немного расставит приоритеты и разложит по полочкам то, что может находиться еще в полном хаосе.

Итак, херабуна (Herabuna). По сути — это разновидность поплавочной удочки, только восточноазиатского происхождения (фото 1). И есть масса отличий в ловле этой удочкой от привычной нам «поплавочки».

Вообще, в Азии существует много способов ловли, плохо знакомых россиянам. Вернее, может и знакомых, но у нас эти методы не нашли продолжения — и все мы уперлись рогом в евро-американские рыболовные стили.

В итоге про наши и забыли. А ведь взять ту же азиатскую тенкару (Tenkara). Помню, лет 35 назад в деревне в Тверской области я наблюдал, как мужики ловили хариуса на «муху». Нет, не нахлыстом – тенкарой, если по смыслу-то! Можжевеловая удочка, плетеная леска чуть длиннее хлыста и простенькая «муха» на её конце. А сейчас мы эту самую тенкару с придыханием называем «самобытной японской снастью».

В сущности, так же и с херабуной. Ведь у нас тоже использовались и тесто в качестве насадки, и поплавки длинные («гусинка», скажем). Но эти «стародедовские методы» не получили современного развития с более деликатными, легкими и технологичными снастями. И по факту сейчас господствует европейская школа поплавка с совершенно иным подходом.

Отличия

Чем же херабуна отличается от европейской поплавочной удочки, а точнее — маховой удочки?

1. Основное отличие – насадка. Если в европейской «поплавочке» основными насадками являются мотыль, опарыш, иногда червь, т.е. животные (живые) насадки, то в херабуне — это тесто, и только тесто. В чём преимущества и в чём недостатки такого теста? Преимущества в том, что мы легко можем регулировать как механику, так и вкусовые/ароматические компоненты в насадке.

Тесто для херабуны сильно отличается от привычного для нас еще с детства теста на карасика. И от манной «болтушки», и от остальных видов нашего «рукоделия». «Хератесто» — это смесь множества компонентов, отвечающих каждый за свои свойства (фото 2). По принципу действия очень похоже на нашу фирменную прикормку. Есть основа (чаще картофель, соя), есть вкусовые добавки (молотые моллюски, криль), есть ароматика, есть связующее (глютены) и так далее. То есть тесто для херабуны может быть очень разным по составу и свойствам. И поэтому…

2. …В этом методе ловли не используется прикормка. Сама насадка (тесто) и является прикормкой. Те, кому знаком европейский «штекер», знают, что прикармливание там осуществляется с помощью небольшой чашечки, которая пристегивается к вершинке «штекера» и переворачивается строго в точку ловли.

Примерно тот же принцип и у херабуны. То тесто, которое надето на крючки (а крючков тут два – фото 3) – оно и является прикормкой. Попадая в воду, тесто начинает разбухать, от него отделяются частички. Частички эти и мелкие, дающие муть, и крупные. Какие-то крупные частички опускаются ко дну, какие-то — медленно всплывают.

Получается, что прямо около крючков образуется облако или столбик очень аппетитного корма, максимально отдающего ароматику (фото 4). И корм этот появляется в точке ловли на каждом забросе, куда бы мы ни закинули. И с помощью теста мы можем регулировать и скорость распада насадки, и её размер, вкус, запах, цвет. И если мы вдруг не угадали, например, с ароматикой, то перезакормить точку не составит труда – просто замешиваем новое тесто с другой «аромой». И начинаем делать новые забросы. Но как же мы узнаем о скорости распада теста? Вдруг у нас там уже на крючках и теста-то нету, а мы всё сидим и ждем поклевки?

3. Для этого предназначен своеобразный поплавок (фото 5). Раньше, когда я видел такого рода поплавки, я думал, что это для «чайников». Весь мой опыт ловли европейской «поплавочкой» говорил, что столь длинная антенна – это полная ахинея.

Длинный киль – да, нужен. А антенна должна быть коротенькой и тоненькой. Но именно такая длинная антенна позволяет вам отслеживать то, что происходит с вашей насадкой. В остальном же поплавки для херабуны ничем особенным не отличаются. Разве что у них одна точка крепления, а не две, как на поплавках для маховой удочки. Тела могут быть различных форм – от грушевидных до игольчатых (фото 6). Киль — от очень короткого (для мелководья и штиля) до очень длинного. Всё как в обычных поплавках.

4. Удилище (фото 7). По большому счету сильных различий я не заметил. Как правило, удилища для херабуны более «медленные», чем европейские. И изгиб у них плавнее. И работают они всей длиной. У херабуновых удочек есть несколько характеристик. Если в «евромахе» указывается чаще всего только масса/длина, то тут в спецификации обязательно обозначают еще и строй, баланс и мощность.

Строй – это дробь. Длина удилища условно делится на 10 частей, и числитель и знаменатель дроби отражают точку максимального перегиба. Например, если 10-метровое удилище максимально гнется в трех метрах от кончика – то этот строй маркируется как 3/7, а если 5-метровое в двух метрах – 4/6. Вот такое странное с точки зрения математики, но простое для восприятия обозначение.

Баланс – это просто точка равновесия удилища, расстояние до неё указывается в сантиметрах от комля. Параметр важный и с точки зрения легкости управления снастью, и в отношении удержания удилища на подставке. Чем меньше это значение – тем лучше. И руке легче, и длина стойки может быть короче.

Мощность удилища — по сути то же самое, что в спиннинге. Обозначается и в lb (либрах, т.е. фунтах), максимуме разрывной нагрузки лески, и в неведомых «Н». Дело в том, что этим методом ловят очень разную рыбу – от карася по 30 г до сомов по 20 кг. И понятно, что удочки для такой ловли нужны очень разные.

Однако первые свои 15 рыбалок с херабуновой оснасткой я провел с обычной маховой европейской удочкой (фото . То есть ловить и с ней можно, но это не «по фэн-шую». С удочками есть один важный момент. Тесто – субстанция нежная, в отличие от опарыша. И заброс должен быть тоже довольно нежный, маятниковый. А не через голову, как мы все привыкли. Потому как при забросе через голову всё тесто полетит… ну или не полетит. В общем, отдельно от крючков оно окажется. А мягкий строй херабуновой удочки позволяет нормально и нежно забросить именно «маятником».

Длина же удилища для этого метода ловли может быть от очень короткой (180 см) до сверхдлинной, более 15 м. Длины же под наши отечественные условия – от 3,6 до 6,3 м. Классическая градация длин у херабуны идет через 0,9 м, но есть и промежуточные модели.

Еще одно отличие будет существенным для тех, кто ловит крупную рыбу, и в частности — карпов. Все херабуновые удочки оснащены колечком, установленном на комлевой пробке (фото 9). Колечко служит для пристегивания страховки. Удочку мы не держим в руках постоянно (как в европейской школе) – она лежит на стойке. Резкая поклевка — и удочка в воде. Да и при вываживании очень крупной рыбы удочку можно отпустить — и та спокойно поплывет на страховке. Страховка – резинка. И она растягивается, утомляя рыбу. Но о страховке позже.

5. Еще одним отличием херабуны от «евромаха» является более точная настройка огрузки поплавка. Тут это очень важно. Более важно, чем в «евромахе». Зачастую приходится «ловить» плюс-минус десятую долю грамма. И именно поэтому тут используются не привычные нам поплавочные дробинки, а ленточные грузы (фото 10).

Именно лента позволяет убрать или добавить 0,05 г в любой момент — и без труда. Сначала я пользовался обычными спортивными дробинками. Но если закрепить на леске дробинку 0,2 г еще можно, то вот снять её… Тут нужен специальный инструмент. С ленточным же грузом кроме ножниц (фото 11) — ну или собственных зубов — больше ничего не требуется.

Вообще, если найти первое моё видео на Ю-тьюбе по херабуне, то там можно увидеть мой скепсис по поводу отличий от обычной «поплавочки». То есть тогда я считал, что отличий – минимум, и под наши условия нужно менять некоторые моменты в этой ловле и создавать нечто переходное между херабуной и «евромахом». Но это было скорее от неопытности. Потому как сейчас, проведя с этой снастью более полусотни рыбалок, мне стали понятны те «фэн-шуйные» вещи, которых я совершенно не понимал.

Важный момент! Многие думают, что данный метод ловли подходит только для небольших прудов, где нет течения и ветра. То есть этакие идеальные условия. А в иной обстановке работать херабуной нельзя. И я сам так же думал на первых рыбалках. Однако херабуна бывает разная. И школы этой ловли сильно различаются. По большому счету, ловить этой снастью можно и на небольшом течении, и при ветре. Разумеется, не в форелевой речке и не в метровые волны. Но небольшое течение или волнишка – не помеха для данной удочки. Просто снасть под такие условия будет строиться несколько иначе.

И еще очень важный момент. Как и любой иной вид ловли, херабуну можно разделить на «простую» и «фэн-шуйную». «Простой» херабуной может овладеть каждый за пару рыбалок, потратив на это сущие копейки. Херабуна же «фэн-шуйная» – это длительное постижение метода, сложная и долгая компоновка снасти и вообще совершенно иной подход к ловле. Я владею на хорошем уровне многими видами ловли и могу сказать, что херабуна имеет, пожалуй, самый большой разброс от уровня «чайник» до уровня «профи». То есть простому варианту можно научить даже ребенка — и он будет ловить, и весьма успешно.

Потому как снасть простая, водоемы — близкие, оснащения — минимум. Нет лодок, моторов, эхолотов, прикормок, тучи снастей и ящиков с приманками. Хотите приобщить ребенка к рыбалке? Добро пожаловать в херабуну. Всё оснащение уложится в тысячу рублей, а удовольствия будет выше головы.

Но зато если вы пойдете дальше и попробуете достичь «дзена» в этом виде ловли – тут уже придется непросто. Но об этом позже.

Элементы снасти

Устройство снасти херабуна несложное. Собрать ее не составит труда даже начинающему рыболову. Основные отличия от классической «поплавчанки» заключаются в конструктивных особенностях удилища, физических свойствах лески, форме поплавка и тонкостях оснастки.

Удилище

Изначально удилище для этой ловли использовалось бамбуковое, но прогресс не стоит на месте. Теперь рыболовы применяют телескопические удочки, которые отличаются от моделей, привычных для отечественных любителей ужения поплавочными методами.

Классические японские удочки для херабуна имеют следующие особенности:

• Длина указывается в сяку (30,3 см). В переводе на привычную систему измерений составляет 2,7, 3,6, 4,5, 5,4 метров. Намного реже используются модели ростом 6,3, 7,2 и 8,1 метра.
• Удилища имеют минимально возможную массу. Модели длиной 2,7–4,5 метров могут весить всего 50 граммов.
• Низкая конусность удочки. Комель имеет малый диаметр, который редко превышает 15 мм.
• Удочка обладает медленным «мягким» строем. Под нагрузкой сгибается по всей длине.

Важно знать! Многие удилища для ужения иными направлениями, например, тенкара либо танага, имеют похожие свойства. Азиатские рыболовы называют их по-разному лишь из-за способа ловли, который применяют в конкретной ситуации.
Кроме этого, классическая удочка для херабуны на комле имеет удобную рукоять, выполненную из вспененного пенополиуретана либо кожи, а на ее торце предусмотрено крепление для присоединения к страховочной резине. Основная леска цепляется в петлю с вертлюжком, установленную на вершинке удилища.

Леска

Для метода херабуна применяется монофильная леска. Она должна быть обязательно тонущая, мягкая и иметь высокие показатели растяжимости. В сочетании с медленным легким удилищем получается деликатная снасть, способная выдерживать серьезные нагрузки.

Толщина лески подбирается под условия ужения и потенциальный размер добычи. Как правило, рыболовы используют нейлонку 0,18–0,24 мм. При ловле мелкой рыбы можно ставить нить диаметров 0,14–0,16 мм, а охотясь на карпа целесообразно огрубить снасть до 0,26–0,30 мм.

Основная леска крепится к петле, установленной на кончике удочки, с помощью специального двойного затягивающегося узла. Он позволяет без проблем снимать ее, меняя на нить необходимой толщины, не прикладывая особых усилий. При этом во время ловли подобная фиксация крайне надежна и никогда самопроизвольно не развязывается.

Фото 1. Петлю можно крепить на приклеенном коннекторе.

Поплавок

Херабуна подразумевает применение высокочувствительного сигнализатора поклевки. Для этого применяется тонкий поплавок с длинной вершинкой и килем. Его грузоподъемность редко превышает 4 грамма, а чаще всего равняется 1–2,5 грамма.

Для справки! Общая длина поплавков для ужения методом херабуна составляет 30–50 см.

Размеры поплавка подразумевают его огрузку так, чтобы его тело целиком находилось под водой. О поклевке рыбы сигнализирует приподнимающаяся либо притапливаемая антенна, размеченная яркими полосками, длина которой у некоторых моделей достигает 20 см.

Фото 2. Главное — длинный киль!

Построение снасти

Нам понадобятся: леска основная, леска поводковая, крючки, стопоры силиконовые, вертлюжок, коннектор для поплавка, ленточный свинец, поплавок и сама удочка.

Давайте соберём простейшую удочку длиной 4,5 м для ловли карася от 50 до 200 г с «бонусной» рыбой до 500 г (фото 12). Это самая простая и частая рыба на наших небольших прудах.

1. Берём леску 0,18 мм. На её конце вяжем петлю двойным узлом. Длина петли примерно 6 см. И отмеряем этой лески 4,2 — 4,4 м. Отрезаем.

2. Из упаковки силиконовых стопоров (там обычно 5 – 6 штук — фото 13) 2 стопора сдвигаем на свободный конец лески.

3. Берём коннектор для поплавка (фото 14) и надеваем его на леску.

4. Сдвигаем на леску еще 2 — 3 стопора.

5. Теперь надеваем бобинку для ленточного груза (фото 15).

6. Последний стопор надвигаем на леску и привязываем к концу лески обычный вертлюжок. Или вместо вертлюжка привязываем специальный поводковый карабинчик со стопором (фото 16) — с ним проще заменять поводки.

Всё, основная часть оснастки готова. Теперь вяжем поводок. Поводок в херабуне имеет 2 крючка, и висят они на разных уровнях с расстоянием друг от друга от 1 до 10 см (фото 17).

Но не друг за другом на одной леске, а на отдельных концах поводка. Обычно я отрезаю от поводковой лески (диаметром 0,14 мм) кусок длиной 10 + 13 см и плюс еще примерно 15 см на привязывание крючков. Монтирую сперва пластиковое коромысло, разделяющее концы поводка (фото 18), чтоб не путались. Но можно обойтись и без этого разделителя, ограничившись лишь петлей. А в итоге надо получить отрезок лески длиной 23 см с прикрепленными крючками на концах.

Крючки. Вообще, в херабуне у родоначальников этого вида ловли чаще используются безбородые крючки. По большей части это дань принципу «поймал — отпусти». Но в данном виде ловли использование безбородых крючков имеет и второй смысл.

Поскольку крючка два, то после поимки рыбы у вас один крючок окажется в ней самой, а второй… А второй может оказаться в подсаке, в одежде, в руке. И вытащить его гораздо проще, если он безбородый. Однако найти такие крючки правильных номеров и правильного качества у нас – задача не из простых.

Я лично использую обычные крючки, которые с бородкой. Пока проблем не возникало, но это пока… Номера же крючков — как в обычной поплавочной удочке. На карася от 50 до 300 г я использую крючки от 18-го до 14-го номера (по западноевропейской классификации). Имейте в виду, что азиатская классификация сильно отличается и от западноевропейской, и от нашей.

Итак, у нас есть 23-сантиметровый отрезок лески с двумя крючками на концах. Теперь складываем леску вдвое так, чтобы между крючками было 3 см. И завязываем обычную петлю двойным узлом. Длина петельки — около 1 см. Подтягиваем петлю к разделителю. Всё, поводок в сборе готов, можно прикреплять к коннектору (поводковому карабинчику) под грузом. Желательно связать заранее пяток таких, чтобы не заниматься этим милым делом на водоеме.

Отлично! Теперь вроде бы нужно пристегнуть поплавок и поводок — и снасть типа готова? Но вот тут-то начинается самое сложное – поплавок и его огрузка.

Модели удилищ для ловли методом херабуна

Удилища для вылова рыбы методом херабуна выпускают несколько фирм:

1. Lohas Hera Rod XC – серия недорогих удочек. Бланки среднего строя, в серии два удилища длиной 360 и 450 см. Удилища телескопические, в сложенном состоянии их длина 47 см. Материал бланка — углеволокно.

2. Nissin Carp Competition – линейка элитных японских удилищ для ловли карпа. Бланки изготовлены из карбона высокой плотности марки HSVF. На вершинке установлен коннектор на подшипнике Rolling Top. Сочленения трубок укреплены по технологии Whirl. В серии три бланка длиной 450, 540 и 630 см. Удилища выпускаются красного (RX), черного (BX) и желтого (YX) цвета.

3. Nissin Seikon Hakuryu – классическая серия удилищ для ловли методом херабуна. Бланки изготовлены из высокомодульного карбона HSVF. В серии 6 удилищ длиной от 360 до 810 см, весом от 80 до 395 грамм. В сложенном состоянии длина бланка 104 см. Удилища очень легкие и чувствительные, хорошо передают поклевку в руку рыболова.

4. Red-Fox Goture — серия легких удилищ. В серии 6 бланков длиной от 300 до 720 см, весом от 72 до 286 грамм. В транспортном положении размер бланков 74 см. Рукоятка оплетена декоративным шнуром.

5. Nissin Pocket Mini V3 –удилища для путешественников. В сложенном виде их длина 25 см. В серии 5 бланков длиной от 270 до 450 см весом от 25 до 75 г. На вершинке установлен коннектор Rollig Top.

6. Daishin Koushi – штекерный бланк для ловли азиатским методом. В линейке удочки длиной от 210 см до 538 см весом от 56 до 144 грамм. Удилища разбираются на 3-5 частей, длина их в транспортном положении от 80 до 121 см.

Поплавок

Что нам больше всего бросается в глаза в херабуне – так это поплавок. К чему мы все привыкли? Длинный киль, тело той или иной формы и невысокая, иногда — толстая антенна. Иногда – еще и с бобышкой. А тут — киль от пары сантиметров до 30 см. Тела совершенно разной формы – от грушевидной до иглообразной. А вот антенна… Самая короткая, которую я встречал – 15 см. Самая же длинная — и 30, и 40 см. Средняя же длина антенны – 20 см (фото 19). Антенна имеет контрастные полоски, обычно оранжевые и желтые с черными разделителями. Могут быть варианты для пасмурной погоды или для солнечной. Также на антенне могут стоять бобышки — от 1 до 3 штук. Об их назначении — позже.

Именно такая длинная антенна позволяет чувствовать (видеть) то, что происходит с насадкой. Именно она позволяет отрегулировать глубину сверхточно, что очень важно в этом виде ловли. И именно она позволит зафиксировать поклевку такой «вредной» рыбы, как карась.

Грузоподъемность поплавков может быть тоже любой. От 0,5 до 7 — 8 г. Это из тех, что я держал в руках. Есть и меньше, есть и больше. Но основные у меня — от 1 до 3 г. Как правило, грузоподъемность на поплавках не маркируется. Ставится лишь его номер. И продаются они чаще комплектами по три штуки с номерами 1, 2 и 3 (фото 20). Грузоподъемность номеров отличается очень незначительно. Например, в комплекте поплавки с номерами 1, 2 и 3 могут иметь грузоподъемность 1,5 – 1,6 – 1,7 г (обычно это можно увидеть на сайте производителя или продавца).

Особенности ловли на херабуну

Снасть позволяет ловить в разных горизонтах: ближе к поверхности, в полводы, в придонном слое, с касанием приманкой дна или вообще лежащей на грунте огрузкой. Это говорит о ее универсальности и возможности использования для ловли разной рыбы в любых условиях.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, правильная настройка херабуны является достаточно сложной интеллектуальной задачей для рыбака. Приспосабливание к определенному виду рыбы, глубина ловли, дальность заброса, погодные и другие условия открывают перед ним широкий простор для экспериментов. В этом методе масса различных нюансов, которые на первый взгляд малозначимы, но на практике очень важны.

Как огрузить

Вот снасть у нас и готова. Поплавок в руках. Пусть его грузоподъемность будет 1,6 г. Грузик на леску ставим 2 г. Теперь наша задача – сделать, чтобы вся снасть с грузами, коннекторами и крючками топила поплавок так, чтобы под водой было 2 — 3 деления антенны, а вся остальная её часть торчала из воды. Добиваемся мы этого, понемногу отрезая кусочки свинца от ленточного 2-граммового груза.

Если случайно отрезали чуть больше, и получилась, что вся антенна торчит из воды целиком – ничего страшного. Просто отмотаем свинцовую ленту с грузовой бобышки и подсунем под неё дополнительный кусочек свинца. Далее ленту намотаем обратно. В итоге, повторюсь, после всех манипуляций антенна должна торчать вся, кроме двух-трех делений.

На водоеме же, когда мы насадим на крючки тесто, поплавок должен полностью утонуть. То есть из воды антенна торчать не будет.

Конструкция удилищ для рыбалки херабуна

Удочки для рыбалки методом херабуна состоят из нескольких частей:

1. Хлысты удочек делают из высокомодульного карбона. Материал очень легкий и прочный, позволяет изготавливать из него гибкие трубки (колена удилищ) небольшой толщины. Все удочки в комлевой части имеют толщину 8-15 мм. Вес карбоновых удилищ очень небольшой, они не утомляют руку даже при многочасовой рыбалке. Хлысты очень гибкие, при вываживании рыбы изгибается весь бланк;

2. Рукоятки удилищ. Толщина комля бланка маленькая. Чтобы удилище удобно лежало в руке, рукоятку делают из этиленвинилацетата (EVA), полосок кожи или синтетического шнура. В торце рукоятки устанавливают металлическое кольцо для крепления резинового страховочного шнура;

3. Для крепления оснастки на вершинке делают петельку из плетеного шнура.

Промер глубины

Но как же ловить, если поплавка не видно? Просто! Смотрим на фото 21. Для начала мы выставляем спуск поплавка так, чтобы нижний крючок с тестом коснулся дна. При этом получается, что тяжесть этого крючка с тестом уже не влияет на огрузку. И затем с помощью регулировки спуска поплавка добиваемся, чтобы над водой торчало 2 деления поплавка. Замечу, что при промере глубины вовсе не нужно каждый раз насаживать тесто.

Достаточно на нижний крючок прицепить кусочек, скажем, обычной стирательной резинки (ластика). Она как раз по плотности близка к тяжелому тесту. И вот с резинкой на крючке уже делать манипуляции с промером глубины.

Тут надо сказать о частных случаях:

Ловим над травой. Например, ловим мы над ковром травы. Очень частая ситуация. Общая глубина — метра полтора, но чистой воды всего 60 – 70 см, а ниже — сплошной ковер. Как быть? Для этих ситуаций применяются поплавки не с тонкой монолитной антенной, а с полой трубчатой (фото 22). Подобная антенна имеет достаточную грузоподъемность. Правда, настроить такой поплавок немного сложнее. Добиться надо того, чтобы в процессе ловли над водой находилось одно деление антенны (или 2 деления — при плохой видимости).

Как правило, грузоподъемность антенны такова, что кусочек теста топит примерно 1,5 деления антенны. 2 кусочка – 3 деления. Поэтому без теста (но с крючками) над водой должно торчать 1 + 1,5 + 1,5 = 4 деления поплавка. Но, опять же, многое зависит от размера крючка и, как следствие, от размера колобков теста. Зато чем хороша наша снасть – всегда можно добавить или убавить ленточный груз. То есть дома огрузили такой поплавок на 4 деления, а на водоеме сделали огрузку уже более точно.

Ловля в условиях плохой видимости. Для этих условий многие производители поплавков делают последние 2 или 3 деления антенны более толстыми. По существу, тут поступаем так же, как описано для классической ловли. Просто над водой будут торчать 2 или 3 толстых деления поплавка. В основном это необходимо в сумерках на большой дистанции (удилище более пяти метров длиной, небольшая глубина). Или когда отражение на воде изменчивое — скажем, стоят редкие деревья на противоположном берегу.

В продаже можно встретить насадки на антенну, в том числе и люминесцентные, которые делают её более толстой и заметной (фото 23). То есть не обязательно покупать специально поплавок с утолщением – достаточно купить «утолщители». Также для этого можно применять поплавки с бобышками на антенне. Это если освещение совсем плохое, рябь на воде и отражение переменчивое.

Корейская оснастка. Да простят меня продвинутые херабунщики, но этот вариант я еще не изучил досконально, поэтому могу и чушь сморозить. Эта оснастка применяется тогда, когда есть существенный ветровой дрейф. Или небольшое течение. В основном при ловле не самой мелкой рыбы – например, карпа. Обычная антенна поплавка, торчащая на 2 деления, при ветровом дрейфе просто скроется под водой за счет натяжения лески. Поэтому мы используем антенну с бобышкой. Это такое утолщение на поплавке с дополнительной плавучестью и хорошей заметностью.

Однако при сильном дрейфе или на течении крючок с насадкой не смогут удержать оснастку на месте. Поэтому огрузка на леске выполняется иначе. Ближе к европейскому «маху», т.е. мы имеем основной груз и ниже него, в точке крепления поводка, «подпасок» — небольшую свинцовую дробинку. Или же это может быть крупный вертлюжок. Или поводковый карабинчик. В общем, какой-то груз. А основной груз расположен в 20 см выше «подпаска». И огружается поплавок таким образом, чтобы оба крючка лежали на дне, а «подпасок» (вертлюг) касался дна. И в этом случае над водой должны быть одно деление антенны и бобышка.

Такая оснастка, разумеется, не столь чувствительна. Да и скорость растворения теста мы будем понимать лишь интуитивно. Но при ловле крупной рыбы (например, всё того же карпа) это уже не столь важно.

Суть ловли методом Herabuna

Карася привлекает облако пылящего теста, в котором он начинает кормиться мелкими частицами. Так как тесто очень мягкое и воздушное, карась не замечает как всасывает основную насадку. Несмотря на всю сложность и необычность снасти Херабуна, большое значение при ловле этим методом имеют насадки и прикормки.

Насадка

В качестве насадки для этого способа ловли, служит специальное тесто. У некоторых компаний, таких как Marukyu насчитывается более 400 позиций с насадками, которые подойдут под самые различные условия ловли.

А если в общем, то тесто бывает 3 видов:

• Пылящее (мало глютена или полное его отсутствие) Насадка из этого теста служит еще и прикормкой. При попадании в воду, шарик слепленный из этого теста начинает набухать и распадаться, осыпаясь мелкими пылящими частицами.
• Насадочное (много глютена) Из за большого количества соединительных волокон, данное тесто лучше держится на крючке, оно меньше пылит, но не теряет своей привлекательности для рыбы. Карась может на него клевать как целенаправленно, так и непроизвольно, во время питания в облаке пылящего теста.
• Гелеобразное или желеобразное. В отличии от насадочного, которое способно работать самостоятельно, желеобразное работает только в паре с пылящим тестом.

Процесс ловли методом Херабуна

Его можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка рабочего места. Включает установку стула и подставок для удилища. Подставки устанавливаются таким образом, чтобы кончик удилища находился в воде.
2. Подготовка снасти. Сбор оснастки, огрузка поплавка до “точки без приманки”. Это делается на голых крючках, чтобы мы знали когда наша насадка с них спадет.
3. Подготовка теста. Тесто разводится в соответствии с рекомендацией на упаковке. Мы можем замешивать одно тесто и использовать его на обоих крючках, а можем замешать два вида теста, насадочное и прикормочное. После того как мы произвели увлажнение, тесту необходимо настояться 3-5 минут.
4. Определение глубины в точке лова.
5. Стартовый закорм для привлечения рыбы. Это ты можем сделать, насаживая прикормочное тесто на оба крючка, либо делать колобки большего размера.
6. Частота перезабросов. Справиться с этой задачей поможет наш чувствительный поплавок, ведь не даром мы его так тщательно огружали. Насаживая шарики теста на крючки, мы дополнительно огружаем поплавок и по мере распада этого теста, поплавок начинает всплывать и стремиться к “точке без приманки”. И нам становиться понятно, когда перезабрасывать снасть.

Промер глубины на водоеме

Как при ловле со дна, так и в толще воды, очень важно знать глубину в месте лова. И мы ее должны не только знать, но и зафиксировать на оснастке. Делается это специальной маркерной нитью. Но об этом чуть позже, сначала нужно определить глубину. В зависимости от выбора способа ловли, зависит и схема промера глубины:

Ловля со дна

При ловле таким способом нам нужно настроить поплавок таким образом, чтобы нижний крючок лежал на дне, а верхний только касался дна. Для этого мы будем использовать такое приспособление как глубиномер. По сути это небольшой резиновый шарик с металлическим сердечником, который сможет утопить поплавок. Необходимо воткнуть в шарик верхний крючок и закинуть снасть в точку ловли, при этом нужно отрегулировать глубину таким образом чтобы из воды появился только кончик антенны.

Далее мы прикладываем поплавок к основной леске и вяжем в точке соприкосновения вершины антенны и лески маркерный узел. Узел вяжется с использованием специальной нити либо можно взять отрезок плетенки. Как только мы зафиксировали глубину, можно снять глубиномер. При этом нужно понимать, что поплавок всплывёт до нашей точки отгрузки и соответственно крючки поднимутся надо дном. Для того, что бы мы все таки ловили со дна, нужно принудительно увеличить глубину. Для этого, необходимо сдвинуть поплавок таким образом, чтобы у нас совпал маркерный узел и “точка без приманки”. И теперь во время ловли, нижний крючок будет полностью лежать на дне. При этом верхний крючок будет только касаться дна.

Ловля в толще воды

Для этого мы проделываем все те же действия, только глубиномер необходимо насадить на нижний крючок. При этом нам не обязательно ловить так, чтобы крючок в касался дна, мы можем сделать глубину меньше. Просто мы должны знать в каком слое воды ведется ловля.

Спасибо, что прочли эту статью, в которой информация собрана по крупицами и протестирована мной лично. От себя хочу сказать , что данный метод не на что не похож, он совмещает в себе любимый мною поплавок и концепцию фидерной ловли.

Вы также можете прочитать мои отчёты о ловле методом Херабуна. Вскоре я опубликую подробную инструкцию о том, как обойтись без специальных снастей и теста, но при этом насладиться рыбалкой на метод Herabuna.

Ночная ловля

В последние годы на рынке появились поплавки на батарейках (фото 24). Не убогие, как раньше, а обычные поплавки с чуть меньшей грузоподъемностью, но со светящейся антенной. Поплавок на резьбе, внутри батарейка (аккумулятор). Антенна из оптоволокна. Светится шикарно. Батарейки хватает на несколько полноценных ночных рыбалок. Тут, по сути, всё то же самое, что и в обычной дневной ловле, только поплавок всё же огружать надо чуточку меньше. Ночью рыба менее пуглива, ветра, как правило, нет — и пусть из воды торчит не 2 деления, а 3 — 4.

Можно ловить и обычной снастью, но тут вам понадобится УФ-фонарь. Фонарь не самый обычный, а узконаправленный. И его луч нацеливается на поплавок. Фонарь этот крепится на специальном поворотном кронштейне к стулу или платформе.

Хотя мне больше нравится первый вариант — с поплавком на батарейках.

Ну вот, оснастка у нас готова, поплавок огружен правильно, глубина на снасти установлена верно. Пора и рыбу ловить. И теперь самое главное – насадка.

Способ ловли «херабуна»

Информация об этой традиционной для японцев и китайцев снасти все чаще появляется в СМИ. В некоторых регионах уже годами проводятся соревнования по ловле карася таким способом, причем, насколько я понимаю, проводят их, стараясь копировать сложившиеся правила.

В снасти мне понравилась не ее эстетика и целостность, а то, что можно легко и просто удерживать приманку в точке прикормки, несмотря на волнение воды и ветер. Заглубление лески около поплавка на полметра и больше в сочетании с опущенным в воду кончиком удилища сводит на нет влияние поверхностного течения. И что еще очень важно, можно использовать поплавки с небольшой грузоподъемностью.

Снасть для карпа существенно более мощная и конструктивно несколько отличается от карасиной оснастки. Основная леска, как и поводок, диаметром 0,22-0,25 мм. Поплавок в форме капли с грузоподъемностью 1,5-2 г. Поплавок на скользящем креплении сверху фиксируется на леске двумя стандартными силиконовыми стопорами. Снизу тоже два стопора, расстояние между верхними и нижними стопорами 2-10 см. Грузило в виде скользящей оливки ограничено стопорами как снизу, так и сверху. Основная леска соединена с поводком через вертлюжок № 18-20. Поводок один, длиной 20 см. Крючок известной фирмы серии 50328 или 50457 с шириной около 6 мм.

Поплавки я делаю из древесины бальсового дерева, с углепластиковыми килями и антеннами из длинных и тонких окрашенных трубок итальянского производства. Не вижу сложностей в их заказе в Китае.

Больше всего размышлений вызывает выбор удилища. В отличие от карасиной ловли, удилище для карповой рыбалки лучше взять несколько длиннее, то есть 6-7 м. Я перепробовал с десяток разных по строю и мощности вариантов и пришел к выводу, что для любительской ловли вполне пригодны модели из гибридного углепластика. Чем удилище «мягче», тем больше эмоций при вываживании, но бюджетные удилища несколько тяжеловаты, но так как удилище лежит на подставке, то его вес не критичен.

Для комфортной рыбалки очень удобна штекерная платформа, прежде всего тем, что штатными держателями удилище устанавливается в рабочее положение за несколько секунд. Однако можно легко обойтись стульчиком и самой простой подставкой.

Если отступить от восточных традиций, то при освоении снасти вовсе не обязательно делать «китайскую» огрузку из тонко раскатанного листового свинца на пластиковой оправке. Ничем не хуже скользящая оливка, но ее приходится догружать небольшой дробинкой. В каком месте расположить дробинку, зависит только от того, будет ли приманка висеть в толще воды, лежать на дне или с огрузкой якорить оснастку. Как показала практика ловли карпа, карася и подлещика, последнее частенько имеет смысл делать. Все просто, когда на водоеме штиль или очень легкое волнение – забросил оснастку на прикормку, поставил удочку в держатель, чтобы кончик был в воде, сиди и наблюдай за дегустацией рыбой приманки.

Совсем другая ситуация, когда боковой ветерок создает поверхностное течение. На неглубоких местах появляется еще и донное течение, идущее в противоположную сторону, и оно реально тянет даже оснастку, построенную на гораздо более тонкой леске. Если рыба предпочитает брать приманку, которая неподвижно лежит на дне, то ее приходится якорить. Как и в ловле штекером на легкую оснастку, удержание часто происходит за счет собственного веса тяжелой и объемной приманки в виде червя или нескольких зерен кукурузы. Но как и в случае штекера, при сильном течении приходится класть на дно и оливку. В этом случае дополнительные дробинки лучше располагать выше, сдвигая их даже к поплавку. Здесь начинаются некоторые сложности с регулировкой спуска. Его приходится подбирать, передвигая поплавок буквально по сантиметру. Становится понятным, зачем верхний стопор оливки находится в 10-15 см выше.

Прежде чем устанавливать рабочий спуск, в любом случае советую в самом начале рыбалки определить глубину в точке ловли с помощью глубомера и отметить ее на удилище маркером или фломастером. Это потом существенно сэкономит время на размышления и установку или изменение рабочего спуска. Особенно это относится к ловле карася, который в течение дня неоднократно меняет горизонт.

Прямое натурное сравнение херабуны со штекером неоднократно показывало, что в целом штекер эффективнее. Но эта разница, безусловно, нивелируется красотой поклевок и интересными наблюдениями за тем, как осторожная рыба пробует приманку. Кроме того, многие рыболовы или не умеют, или не любят ловить штекером.

В карповой ловле это не так наглядно, а вот в случае карася особенно интересно. Во время охоты за карасем якорить оснастку приходится сравнительно редко, в особых случаях. Такое случается, например, если рыба клюет точно на пятне прикормки, заброшенной с вечера перед утренней ловлей, когда оно лежит на очень ограниченном участке дна среди растительности. Прикормка должна быть самой привлекательной, чтобы карась «въелся» и собирал ее со дна. В таком случае приманка нужно удерживать на прикормке неподвижной, даже когда это сложно в условиях ощутимой прибойной волны и обратного донного течения. Во всех других случаях спуск я устанавливаю от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров выше дна. Свою роль, конечно, играют не только поведение рыбы в данное время и в данном месте, но и консистенция прикормки и техника прикармливания. Если использовать легкую и сильно пылящую прикормку, то можно «оторвать» от дна и карпа, а тем более подлещика. Более того, я не раз сталкивался со случаями, когда в жару во время температурного расслоения воды тот же карп клевал даже не в полводы, а чуть ли не с поверхности.

Для ловли карася я использую другую конструкцию оснастки, которая существенно отличается от «донной» карповой. Прежде всего, я оценил использование двух поводков разной длины. Причем у меня есть подозрение, что разная длина поводков во время ловли карася нужна не для того, чтобы разные или одинаковые приманки не соприкасались, а для того, чтобы облавливать два горизонта. Я попробовал и вывод подтвердился: рыба попадалась то на нижний крючок, то на верхний. Использование разных приманок существенно сокращало время на подбор нужной в каждом конкретном случае.

Во время активной ловли можно комочек прикормки поместить на леске, используя для его фиксации обычную дробинку, которая недогружает антенну. Строго говоря, это не совсем прикормка, скорее это докармливание карася. Нужно ли при этом предварительное закармливание точки ловли прикормкой или нет, зависит от ситуации. Если есть уверенность, что точка ловли определена правильно, да еще к тому же карась держится в полводы или даже ближе к поверхности, то прикармливать большой дозой нет смысла. Карась не будет опускаться за падающей прикормкой, а вот насторожиться мощными всплесками может.

Другой важный, на мой взгляд, момент заключается в том, что лучше использовать поплавки еще меньшей грузоподъемности, то есть в 1грамм и несколько меньше, но здесь может возникнуть проблема. Если грузоподъемность тела поплавка окажется слишком малой, а длина и диаметр антенны большими, то поплавок может не «захотеть» вставать из-за поверхностного натяжения воды. В конечном итоге, после подергиваний поплавок примет рабочее положение, но лишние движения раздражают. Для карася леску, естественно, нужно брать максимально тонкую, я использую 0,090-0,115 мм в качестве основной, поводки на 0,01 мм тоньше.

Несколько слов о поплавках. Есть два типа, которые отличаются длиной киля. Есть мнение, что поплавки с длинным килем предназначены для рыбалки с небольших глубин, а с коротким – для предельных глубин при большой длине удилища. Причина не в киле, а в грузоподъемности. Легкий поплавок с длинным килем быстрее принимает рабочее положение из-за длинного рычага, и наоборот. Но поплавок с длинным килем совершает после заброса большой разворот и довольно трудно абсолютно точно при каждом забросе посылать приманку в точку поклевок. Поэтому выбор за вами. Лично я отказался от притапливания кончика удилища, а использую старый прием. Ставлю дополнительный грузик в 20-30 см от кончика удилища на леску. Я взял от идеи способа то, что мне было нужно и интересно.

Андрей Яншевский 2 июня 2021 в 04:21