Как сделать зимнюю жерлицу своими руками

Содержание

1. Недостатки покупных жерлиц
2. Изготовление стойки
3. Изготовление поперечного кронштейна, настройка катушки
4. Флажки
5. Оснащение и «анти-борода»
6. Испытания

Почитал на сайте как Коллега Антон Юрьевич дорабатывал эту зимнюю жерлицу на крокодилов, посмотрел его видео на YouTube. Решил, что для зимы можно многое сделать по-своему.

Фото флажков для зимней рыбалки

Читайте здесь Рыбалка в декабре — особенности, какая рыба клюет, как и на что ловить (115 фото + видео)

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях

0

Недостатки покупных жерлиц

Купил 10 штук жерлиц «Терминатор» недорого (по 200 р. за штуку). На видео (есть в сети) подкупало, что производители сделали отличнейший кронштейн для крепления катушки (аж из пластика от автомата Калашникова!!!) и придумали концепцию «анти-борода».

Открыв дома пакеты с жерлицами, смог сказать только словами из любимой книги «12 стульев», когда Бендер забрал у архивариуса ордера на стулья: «Еще никогда Варфоломей Коробейников (т.е. я), не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола…»

А если серьезно, то стало стыдно за земляков, которые сделали хорошую разработку, похоже, малой партией, неплохо ее отрекламировали, а в продаже сейчас … (можно на букву «Г», можно на букву «Х», можно на «Д» или еще как). В общем – набор позоров. 2 Некоторые из позоров указаны на фото:

№1 – кронштейн сделан не из автоматного пластика, а из металлической мягкой штамповки. Его согнет руками мальчик 5-ти лет.

№ 2 – дырочка с кембриком для пропуска лески для «анти-бороды», кембрик сгорит под нагрузкой на 2-й, максимум 3-й щучьей хватке и леска срежется о края отверстия в металле.

№ 3 – кронштейн закреплен на рейке 14 мм саморезом (!)

№ 4 – ручка на катушке с той же стороны, что и железный барашек, при намотке «на себя» на морозе либо пальцы сорвешь вкровь, либо погнется кронштейн, либо намотка будет неплотная.

Другие недостатки более мелкие, назовем их «издержки массового производства»: люфты катушки, сильное хлябание стойки в пластиковом круге-основании, об «анти-бороде» в таком исполнении вообще можно забыть.

Хотел выбросить доставшееся «чудо», но решил из всего этого сделать конфетку. Дельными оказались лишь три вещи: круг-основание, катушка и хлыстик флажка.

Разновидности жерлиц

Прежде чем приступить к изготовлению снасти, необходимо разобраться в видах и характеристиках жерлиц:

Перевертыш – это конструкция, которую собирают из пластмассовой трубки, проволоки и цветной клейкой ленты. На конец проволоки прикрепляют крючок с приманкой и ставят над лункой. Кончик трубки, обмотанный яркой лентой, показывает клюет рыба или нет.

Жерлица с ножкой сооружается из пластмассовой трубки, яркого куска ткани, бобины от лески, гаек и шайб, куска шланга. Ножку снасти надежно устанавливают в снег, а леска с крючком и наживкой дает сигнал об улове.

Жерлица с платформой – это наиболее сложная оснастка из всех. Прежде чем смастерить ее, необходимо составить чертеж.

Чтобы сделать летнюю жерлицу своими руками вам понадобится платформа из пластика или дерева, катушка, яркая ткань, скобки для фиксации, леска и крючок. Если рыба клюнет на приманку, то леска вырвется из-под фиксации и флажок из ткани поднимется.

Жерлица из пластиковой бутылки. Этот вариант проще всего сделать самостоятельно, так как основа его – это простая бутылка из-под газировки.

Если ловля идет на рыбу крупных размеров, то объем бутылки должен быть не менее трех литров, в остальных случаях сгодится и пол литровая.

Жерлица для подледного размещения. Такое приспособление лучше всего оставлять на длительный промежуток времени, например, на ночь.

Итак, из чего делают зимнюю жерлицу своими руками? Подледная жерлица состоит из пластиковой стойки, металлической спицы в качестве крепления, пенопластовой катушки и сигнализатора.

Посмотрите еще здесь!

• 

• 

  Якорь для лодки своими руками: изготовление самодельного якоря для ПВХ лодок (95 фото и видео)

• 

  Камера для рыбалки: рейтинг лучших моделей и советы по постройке самодельного устройства (135 фото + видео)

  Читайте также:  Ловля сазана в Астраханской области

Изготовление стойки

Убежден, что 14 мм стойка-реечка, хоть она и из березы, но не выдержит нормальную щуку, тем более со всякими в ней саморезиками. Попросил друга и он сделал мне из ясеня (дерево-камень) стойки полуметровой длины сечением 20х20мм. Посадочное место в основание 14х14 мм подгонял на наждаке и напильником. Входит с небольшим усилием, делал специально вообще без люфта.

Красить стойки не стал. Подобрал термоусадочный рукав и газовой горелкой усадил, где посчитал нужным.

Это требуется для крепления флажка.

Решил сделать стойку универсальной. Для зимы, когда катушка высоко вверху (чтобы не замело и чтобы не втыкать всякие ветки для поисков после пурги) и для весны, когда катушка снизу (чтобы сильным ветром не опрокидывало стоящую на голом льду конструкцию). Еще «мелочь»: от концов стойки до оси крепления кронштейна от 100 до 170 мм. При опрокидывании жерлицы или при повреждении круга-основания щука не протащит конструкцию в лунку (я работаю с буром на 150 мм), в любом случае стойка ляжет поперек лунки.

Для концепции «анти-борода» я взял обычные пластиковые пробки, сделал 2 отв. диаметром 3 мм напротив друг друга и закрепил пробку на стойке саморезиком, т.к. в этом месте нагрузки от пробки никакой.

В ясень ничего не вкрутишь без предварительного подсверливания более тонким сверлышком, поэтому стойка не ослаблена.

Главное в любой жерлице – универсальность в фиксации живца, чтобы он сам не делал ложную сработку и не убегал прятаться на дно в траву. При этом, на удар щуки сразу должна идти размотка. Если фиксацию усилить чрезмерно – опять плохо, без размотки щука сразу выплюнет живца. Азы, конечно, но в этом и есть мысль любой реально работающей жерлицы.

Именно поэтому сделал на стойке место для фиксатора лески с помощью чопика. Нарубил из резинового шланга кусочки, предварительно просверлив в них отверстия под еще один саморезик.

Агитировать за эту конструкцию не буду, кому-то нравится фиксировать катушку просто флажком, но если живец – окунь под 300 гр., то никакой флажок его не удержит, будут постоянно ложные сработки. Чопиков я наделываю специально много, даже крашу их иногда.

Можно просто брать веточки или ломать пополам спичку и зажимать с нужным усилием леску внутри резинового фиксатора.

Изготовление поперечного кронштейна, настройка катушки

Кронштейн специально сделал из 4-х разных материалов: брусочек 20х20 мм из ясеня, прочный пластиковый пруток 15х15 мм (красный б/у морзан от мини-гильотинки), деревянный уголок 30х30 мм из ясеня, карболитовый уголок 25х25 мм от сгоревшего на работе прибора.

Поэтому пришлось придумывать разные варианты для фиксации кронштейна в рабочем (почти горизонтальном положении). Для уголковых кронштейнов надо сделать правильно спилы на полках и подогнать по месту, ничего сложного. Для кронштейнов из бруска взял обычный мебельный уголок.

Не очень доволен, что он металлический, зато очень прочная вышла конструкция.

На стойке кронштейн закреплен винтом 4мм (не забывать шайбочки) и капитально законтрен второй гайкой – это очень важный момент.

Ближняя к стойке гайка затягивается до нужного усилия (чтобы кронштейн ходил мягко и не хлябал), затем эта гайка держится бокорезами и контрится с приличным усилием второй гайкой. Кончик винта чтобы не торчал отпиливается заранее или подбирается винтик нужной длины.

Катушка крепится к кронштейну винтом 6 мм, он же является осью катушки.

В кронштейне отверстие сверлится 6.5-7.0 мм. Обязательно места касания всех плоскостей проложить шайбами, лучше бронзовыми (я не нашел и взял обычную оцинковку). Гайки-барашки использовать не рекомендую (раскручиваются, жгут пальцы на морозе, не фиксируют усилие для плавного хода катушки, торчат и за все зацепляются). Идеально – гайка самоконтрящаяся. Выбираете нужную вам плавность хода и фиксируете всю сборку именно так. Опять же, в идеале надо, чтобы кончик винта-оси не торчал за гайку (заранее лишнее отпилить).

Не забыть, что ручка катушки должна быть со стороны шляпки винта-оси, на фото это хорошо видно.

Конструкция жерлицы

Зимняя рыбалка на живца на флажок отличается хорошей результативностью благодаря быстрой и эффективной сигнализации о поклевке. Обычно используют красные флажки, хорошо заметные на белом фоне.

Разберем самый простой и быстрый способ, как сделать флажки для зимней рыбалки:

Изготовьте деревянное или пластиковое основание (металл не подходит). Установите на него катушку и флажок. Длина основания флажка должна составлять 30-40 см.

Можно использовать металлический стержень небольшой толщины (до 3 мм).

От длины стержня зависит видимость флажка. Делайте их достаточно длинными, особенно если будете устанавливать несколько жерлиц на достаточно большом пространстве. Зачастую расстояние между оснастками составляет до 100 м, поэтому флажки должно быть хорошо видно.

Намотайте на катушку порядка 20-30 м лески. Обычно используют плетеную леску толщиной 0,1 мм.

К основной леске прикрепите поводок (можно использовать струну или специальные виды лески). Длина поводка должна составлять порядка 20 см. Крючок желательно использовать тройной.

Отступите от поводка около 6 см и установите груз, обеспечивающий опускание живца на дно.

Самый эффективный вариант, как установить флажок для зимней рыбалки – завести его за ручку катушки. От правильности монтажа флажка зависит эффективность сигнализации. Монтируйте его так, чтобы в процессе сброса лески флажок принимал свободное чувствительное положение.

Флажки

Пусть не покажутся излишними эти подробности – без хорошего сигнализатора жерлица превращается в «дедовскую», т.е. не наглядную. Как и советовал Коллега, существующий флажок большей частью срезается параллельно хлыстику, остаточек наматывается на хлыстик и обматывается пластырем.

Новые флажки сделаны из плотной х/б ткани и сверху еще нашита светоотдающая полоска (есть в любом женском магазине тканей).

Размер флажка также выбран по совету Коллеги, чтобы в скрученном состоянии он входил в паз катушки с некоторым усилием.

Кончик хлыстика следует чуть загнуть, чтобы флажок не стрелял ложно. Тело хлыстика, кроме нижних 15 см покрыл разноцветной термоусадочной трубкой, просто так захотелось и она была в остатках. Флажок на стойке фиксируется в рабочее положение под термоусадочный рукав на стойке.

Самодельные флажки из шпажек

Еще один простой вариант изготовления флажков для зимней рыбалки – применение шашлычных шпажек. Для сооружения флажков потребуются такие материалы:

• деревянные шашлычные шпажки. Выбирайте наиболее простой недорогой вариант длиной около 30 см;
• коктейльные трубочки;
• пластмассовые папки для файлов;
• степлер.

Для изготовления самих флажков используйте пластиковые папки. Флажки вырезайте в любой форме, главное, чтобы они были заметными и яркими, чаще всего их делают в виде треугольников.

Зафиксируйте вырезанные флажки на коктейльных трубочках степлером. В каждую трубочку установите по 2 шашлычные палочки. Дополнительная фиксация здесь не требуется.

Оснащение и «анти-борода»

Только леска, в идеале, 0.6-0.8 мм. Если щука ожидается всегда до 2-х кг, то можно брать и 0.4 мм.

Поводок 20-25 см на одном конце вертлюг, на другом — карабинчик, грузик оливка 10-15 гр. (у меня попали с кембриком, это не обязательно), или можно взять 2 обычных свинцовых пломбы, никакие бусинки не нужны – свинец узлы не разобьет никогда на такой леске, двойник или тройник на свой вкус, у меня тройники и через жабры почти не ставлю – быстро дохнет живец.

Для транспортного положения чтобы не снимать тройники использовать можно теплоизоляционную трубку, очень удобно.

У авторов жерлицы в первом правильном оснащении с пластиковым кронштейном, «анти-борода» могла работать лишь при намотке длинной лески (15-20 метров). Это очень много.

Описывать не буду, вот видео от Коллеги.

Но даже и при этом, на последних 3-5 метрах вполне мог быть перехлест лески и катушка вставала. Второй момент – нужна идеально правильная намотка (на льду ее почти 100% сделать невозможно). И третье – леска должна заходить на катушку строго по центру желоба катушки. Со шнуром «анти-борода» не работает с самого начала. Лучшим вариантом против бороды является хорошая настройка катушки на плавный ход (см. Этап 3), тогда никаким рывком щуки не заставить катушку крутиться без натяжки, соответственно – и бороды не будет. И не нужен второй оборот лески на катушку. Пластиковые пробки для концепции «анти-борода» я на стойку все же прикрепил, буду пробовать разные варианты. Даже без второго обматывания лески вокруг катушки эти пробки будут служить неким успокоителем для лески.

Рецепт намотки лески: один конец лески пропустить поочередно в отверстия пробки сверху вниз, (напомню, что пробка закреплена на стойке), потом просунуть в отверстие 1.5 мм в желобе катушки (сделать заранее ручным сверлышлом), завязать пару узлов и подплавить кончик лески.

Таким образом мы избегаем малейших шероховатостей и узелков, которые могут мешать плавному сходу лески с катушки. Леску наматывать (6-7 метров) с небольшим усилием вращая катушку на себя так, чтобы леска при намотке находилась сверху в желобе катушки. После намотки на второй конец лески монтируется снасть: грузик, вертлюг, поводок и т.д.

Испытания

Ничто не мешает дома в спокойной обстановке настроить жерлицу как следует: законтрить ось чтобы был плавный с маленьким натягом ход катушки, потренироваться в установке чопиков в фиксатор, попробовать рекламный метод «антибороды» и, м.быть, найти свою какую-то изюминку.

Автор на эти 10 жерлиц времени потратил вагон, зато уверен, что на льду все будет работать.

Не верьте тому, кто говорит, что заехал в магазин, купил уже оснащенную жерлицу, зацепил живца – и давай щук таскать! Мудры были наши предки: « Без труда не вынешь рыбку из пруда!»

Удачи на щучьей охоте и ярких эмоций!