Как отрегулировать безынерционую катушку?

Некоторые рыбаки любят «пугать» новичков тем, что после пары раз использования мультипликатора дороги назад к безынерционным катушкам нет, а значит возникнет потребность в финансовых затратах на приобретение новых снастей.

Также многие акцентируют внимание на том, что к мультипликаторной катушке нужно долго привыкать и начинающих ждёт большое количество трудностей в её освоении.

После изучения свойств и возможностей катушки, настройки системы торможения и активной практики вы забудете о «бородах», зацепах и прочих казусах. Да и при первом забросе не стоит бояться возникновения каких-либо серьёзных проблем.

Если вас интересует тема безынерционных катушек, советуем наш новый обзор -катушки для спиннинга

Как забрасывать мультипликаторной катушкой

В видео рассматривается необычная техника заброса спиннинговых приманок — скиппинг. Приятного просмотра.

Одна из главных причин образования «бород» — это неправильный заброс. В таком случае не спасет даже качественная система торможения, но в дальнейшем очень поможет изучение обычной инструкции по забросу с использованием мультипликатора. Подобные инструкции можно найти на «Ютубе», в бумажном варианте или попросту попросить опытного рыбака показать особенности заброса.

Регулировка с помощью шайб

Но, не тех, что мы используем с болтами и гайками, но очень похожих. Исходя из сказанного выше, наша задача — получить обратный конус. С которым меньше всего будет петель и «бород», в большинстве случаев не будет и вовсе.

Суть регулировки с помощью шайб, в сущности, очень проста:

1. Берем катушку и выполняем стандартную процедуру намотки плетенки на шпулю.
2. Смотрим на полученный профиль намотки. Если у нас после намотки получился легкий обратный конус, то оставляем всё как есть.
3. Когда профиль далек от обратного конуса, нужно попробовать изменить его с помощью шайб, которые расположены под шпулей. Обычно, достаточно убрать шайбу или заменить ее на более тонкую и получится обратный конус. Но, часто бывает, что конус этот лишком крутой и это плохо. Тогда, регулировочная шайба должна быть тоньше. Такую можно вырезать из пластика, который используется в коробочках из под воблеров и блесен. Он, как раз чуть, тоньше стандартной шайбы, которая идет в комплекте с безынерционной катушкой.

В некоторых моделях катушек уже в коробке идут запасные шайбы специально для регулировки. Причем, они разные по толщине. Если вы купили именно такую безынерционку, то отрегулировать профиль намотки будет немного проще и быстрее.

После всех этих манипуляций с регулировкой только реальная рыбалка покажет — правильно ли мы отрегулировали профиль намотки. Если за всю рыбалку не было ни одной бороды или петли, то все в норме, а если проблемы были, нужно еще поработать с шайбами.

Как избежать бороды на мультипликаторе

Конечно же, не стоит ждать, что первый заброс будет идеальным, а приманка будет доставлена на желаемое расстояние в нужное место. Для начала главное условие – не подцепить на крючок вместо рыбы себя или близ стоящих товарищей, а также обойтись без образования «бороды».

Нужно научиться держать палец на шпуле так, чтобы леска уходила с минимальным трением, но всё же под вашим контролем. Тренироваться лучше в безветренную погоду.

Распространенная ошибка начинающего спиннингиста – это попытка забрасывать с использованием мультипликаторной катушки так, как это делалось прежде с безынерционной катушкой. Кастинговая снасть требует плавности и несовместима с резкими движениями. С опытом вы научитесь забрасывать не только точно, но и сможете обходиться меньшим размахом и делать заброс с разных положений.

Петли и бороды на катушках- это ваши проблемы! Отмазка бракоделов… Как избежать бород и петель?

Всё годы что я ловлю рыбу на спиннинг, пользуюсь относительно недорогими безынерционными катушками. Среди рыболовов есть такой стереотип, что дорогая катушка- это хорошая катушка, а дешёвая- это хлам. Может быть когда-то так и было, сейчас это не совсем так. Катушечные фирмы, у которых есть представительства в России делают вполне неплохие бюджетные вещи, например у брендов Okuma, Stinger, Allux получаются хорошие, недорогие катушки. И даже в классе ультралайт, к которым всегда предъявляются повышенные требования у них можно подобрать достойные варианты. Про катушки с Аллиэкспресс говорить не буду, потому что там нет лиц ответственных за качество, непонятные правила возврата и потребительские свойства.

Действительно, в недорогих катушках применены более дешёвые материалы, меньше подшипников, но основным потребительским свойствам они отвечать должны. Поэтому, не путайте понятия дешёвая и бракованная, они совсем нетождественные. И если я в 2021 году буду покупать себе катушку за небольшие деньги, а при эксплуатации окажется что она плохая, отмазка: “А что вы хотели за такую цену” не пройдет.

Теперь немного о практике борьбы с одной из самых распространённых “фиговостей” катушек. Проблема, которая частенько встречается и на бюджетных, и на дорогих моделях катушек. “Первый виток”, когда мы начинаем подмотку после заброса, может попасть на фрикцион. Это очень большая проблема, ведь если это вовремя не заметить, петелька слетит с фрикциона и образуется борода, которую невозможно распутать, и из-за неё можно потерять значительный отрезок шнура. Было дело, из-за такой проблемы я “убил” пятнадцать метров нового дорогущего микроджигового шнура, было очень обидно, и рыбалка была испорчена.

Технические проблемы в конструкциях катушки, часто усугубляются самим рыболовом, вот самые распространенные ошибки приводящие к большим проблемам:

Намотано слишком много шнура.

Плохое качество укладки, не верно отрегулирована конусность, или заводской брак изделия, из-за которого катушка “криво” укладывает шнур.

Техника заброса и проводки.

Но есть практически стопроцентный способ устранения бед такого рода, это ручной контроль. После заброса, когда закрываете дужку катушки, всегда проводите рукой по шнуру, проверяя правильно ли он лежит на шпуле и на ролике лесоукладывателя.

Казалось бы такая мелочь, но проделывая эту секундную операцию я сэкономил столько метров дорогой плетенки, что даже трудно подсчитать. Поэтому, советую довести данное действие до автоматизма, это убережет вас от многих проблем во время рыбалки.

Узлы на леске — ещё одна причина обрывов

Большинство рыболовов знают, что упомянутые выше «петли от скручивания», попадая под следующие витки лески при намотке ее на шпулю катушки, во время энергичного заброса могут привести к образованию «бороды».

Дело в том, что с силой затянутые узлы так или иначе «ломают» леску (именно поэтому леска без узлов всегда держит нагрузку больше, чем она же, но с узлами). Кроме того, при их распутывании при помощи острых предметов почти неизбежно «силосодержащему» поверхностному слою монофиламента наносятся повреждения, которые еще более усугубляют проблему.

С оставшимися к рассмотрению компонентами оснастки — плетеными шнурами и металлическими поводками дело, слава богу, обстоит более благополучно и менее сложно.

Причины: от генетики до приема витаминов

Количество волосяных фолликулов в коже заложено генетически, и в течение жизни новые фолликулы не образуются. То есть если у ваших отца и деда на подбородке было по три волосинки в шесть рядов, скорее всего вам будет сложновато отрастить окладистую бороду.

Если же говорить о том, почему нарушается цикл роста щетины, то причины чаще всего такие:

— от банальных стрессов до депрессии и других расстройств психики: стресс повышает уровень гормона кортизол. Это запускает сложную цепочку нарушений гормонального фона, что в результате негативно сказывается на росте бороды в частности;

— реакция на некоторые медикаментозные препараты – противогрибковые препараты, ретиноиды, бета-блокаторы при лечении заболеваний сердца, антидепрессанты, ингибиторы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), а также на химиотерапию;

— переизбыток некоторых витаминов и микроэлементов (витамина А, селена, железа);

— гормональный дисбаланс (нарушение работы щитовидной железы, снижение уровня тестостерона);

— травма или ожог в месте роста бороды;

— наличие инфекционных кожных заболеваний (например, микозы кожи);

— сахарный диабет;

— аутоиммунные заболевания (тиреоидит, витилиго, миастения);

— ВИЧ, сифилис;

— очаговая алопеция (выпадение волос).

Поводки для ловли хищников из металла

Ну и, наконец, для завершения полноты картины скажем несколько слов о поводках, используемых при ловле хищников.

В отношении монофиламентной и плетеной из кевлара ее разновидности ситуация мало чем отличается от уже рассмотренных нами обычных лесок и брайдов — повторять сказанное еще раз, очевидно, нет смысла.

Что же касается поводков из металла, то, думается, если при пользовании ими и следует ждать какого-либо подвоха, то в основном от их плетеных собратьев. И то правда: от хита всех времен и народов Советского Союза — гитарной струны, или новомодной титановой проволоки, кажется, «подлянок» ждать не приходится. Разумеется, и тот и другой материал очень боится (особенно второй!) резких перегибов, но, согласитесь, возникший вследствие этого обрыв уже нельзя будет назвать таким уж неожиданным. В том смысле, что раз уж ты пожадничал или поленился заменить подозрительный элемент оснастки, то в случае «облома» пеняй сам на себя!

Относительно вольфрама, то о нем, кажется, вообще плохого слова сказать невозможно. Хоть он и теряет свою прямолинейную форму с быстротой невесты, теряющей невинность в брачную ночь, но нагрузки держит исправно, что для нашего повествования, напомню, основное.

А вот с плетеными металлическими поводками, несмотря на все их достоинства, надо быть, что называется, начеку. Эти могут и неприятно удивить, и серьезно разочаровать. Причем, что интересно, сам по себе этот вид материала очень и очень хорош. Он (особенно в случае плетения типа 7×7) просто замечательно сохраняет форму, очень эластичен (что способствует наиболее естественной игре приманок), выдерживает серьезные нагрузки и 100%-но противостоит зубам хищников. Кажется, используй и радуйся. Ан нет, и в этой бочке меда, оказывается, может содержаться своя ложка дегтя. Пожалуй, единственным, но очень важным их узким местом является метод, с помощью которого они собираются. Остановимся на этом подробнее.

Если говорить в общих чертах, то сегодня существует четыре основных вида формирования плетеного материала в петлю:

1. С помощью зажимных втулок — так называемый кустарный вариант.

2. Методом обмотки — так называемый китайский вариант (так как ВСЕ поводки, сделанные этим способом, вне зависимости от бренда их продающего, «родились в Поднебесной»).

3. Методом скручивания — вариант фирмы Cannelle.

4. Методом сворачивания материала конус — способ фирмы Yamamoto.

• Примечание: метод изготовления поводков с помощью вязания узлов в этот список не включен по причине того, что такой способ формирования петель сразу и бесповоротно «уполовинивает» исходную прочность материала. При этом не вызывает сомнения тот факт, что сама по себе возможность оперативно, прямо на водоеме изготавливать подходящую для конкретной ситуации оснастку должна быть однозначно отнесена к особым достоинствам этого материала. Однако по уже упомянутой причине автор статьи этим бы и ограничил круг, применения данного метода — то, что хорошо в экстремальной обстановке или тогда, когда другой возможности нет, в нормальных условиях не всегда целесообразно.

В исходном своем состоянии все поводки, сделанные с применением упомянутых выше методов, вполне хорошо «держат» нагрузку. Нюансы возникают в процессе их использования. Точнее, один нюанс, но очень важный для нашей темы. Суть его состоит в том, что, несмотря на свою легендарную эластичность, плетеный металлический поводковый материал по сути своей остается все тем же (как в случае с крючками, застежками и гитарной струной) закаленным металлом, которому опять же КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказаны резкие и/или многократные перегибы в каком-либо конкретном, узко ограниченном месте. На практике сказанное означает, что с особой осторожностью следует относиться к поводкам, собранным с применением так называемых обжимных трубок, — самодельный вариант. Мало того, что при их кустарном производстве зачастую материал просто «убивается» излишней силой сплющивания втулки, так еще и в месте выхода материала из них возникает зона, в которой такие перегибы как раз и происходят. Последнее очень скоро приводит к усталости металла в данном месте и, как следствие, к тем самым совершенно «неожиданным» обрывам, которых мы так хотели бы избежать. Учитывая это соображение, а также большой негативный опыт, полученный сообществом рыболовов в процессе использования «самопальных» поводков на обжимных трубках, будет вполне обоснованным утверждение о том, что более надежным для данного вида материала является именно мягкое соединение, способное

изгибаться при необходимости вместе со всем поводком. Примерно так, как это показано на фото.

• Примечание: При этом, разумеется, особо надо отметить, что сказанное отнюдь не следует понимать как смертный приговор способу монтажа поводков с помощью обжимных втулок. Точно так же, как в случае с вязанием узлов, он очень хорош для оперативного изготовления снастей прямо на водоеме. Главное — трезво оценивать его недостатки и полностью использовать все его достоинства. В этом плане автор статьи посоветовал оы относиться к нему примерно так, как опытный рыболов относится к узлам на леске, которые, как известно, очень полезно время от времени (а после больших нагрузок — обязательно) перевязывать заново.

Вот, собственно, и вся хитрость: нет резкого перегиба — не будет и неприятных сюрпризов. Остальное зависит от внимательности рыболова и его познаний по сути вопроса. Вот несколько советов, что называется, вдогонку:

1. Прежде всего необходимо отметить, что ни в коем случае нельзя пытаться выпрямить плетеные металлические поводки при помощи пламени — по тому же методу, как это практикуется с вольфрамовой нитью — это мгновенно и безвозвратно в разы снижает прочность исходного материала.
2. В случае использования поводков, произведенных по методу «китайской обмотки», имеет смысл время от времени контролировать состояние последней.

Дело в том, что эта обмотка представляет собой то единственное, что связывает материал в петлю, а это практически автоматически означает обратное: чем меньше осталось в данном соединении исправных витков, тем больше вероятность того, что петля выйдет из соединения и «раскроется»… отпустив на свободу то, что сидело у вас на крючке.